Обзор видов канализационных труб для внутренней канализации

Какими бывают трубы для канализации?

Выбирать материал для трубопроводов следует исходя из того, какая отвода нечистот установлена в помещении — самотечная или напорная. Причем некоторые виды канализационных труб универсальны. Рассмотрим самые популярные:

Чугунные

Несмотря на набирающий популярность пластик, изделия из чугуна до сих пор востребованы. Прочный и неприхотливый материал давно стал эталоном надежности. Изделия из чугуна подходят для обоих видов систем. Изготавливаются из материала марки СЧ (серый чугун). В чистом виде серый чугун хрупкий и ломкий. Для улучшения эксплуатационных свойств в металл добавляют различные примеси. Именно по наличию и виду примесей классифицируются чугунные трубопроводы.

Разновидности чугунных труб:

• ВЧШГ — высокопрочный чугун с добавлением гранитной гранулы. Изделие из него морозоустойчиво и по прочности не уступит углеродистой стали. Трубы ВЧШГ обычно используются в промышленных системах, они надежны и долговечны. Производятся только с раструбом (технологическим расширением на одном из концов трубы).
• ЧК — безнапорные трубы. В серый чугун добавлен пластинчатый графит. Хрупки и подходят только для сетей с небольшой нагрузкой. Из-за невысокой пластичности не стоит монтировать трубы своими руками. После демонтажа можно использовать еще раз.
• ЧНР — чугунные напорные изделия. Пригодны для транспортировки стоков под давлением. Применят там же, где ВЧШГ, менее прочны, но так же имеют длительный срок эксплуатации.
• SML- литые трубы из чугуна и графита. Имеют антикоррозийное покрытие из эпоксидных смол. Выпускаются без раструба. Соединяются с помощью хомутов, и подобные соединения не требуют дополнительной защиты. Канализация из труб SML очень надежна, способна выдерживать большие нагрузки и прослужит вам долгие годы.

Полипропиленовые

Полипропиленовые детали для систем водоотведения производят методом экструзии. К достоинствам данной продукции относят небольшой вес, гладкую поверхность, неподверженность коррозии, устойчивость к резким перепадам температур, повышенную износостойкость и низкую стоимость. Трубы бывают белыми, оранжевыми, черными.

Классификация полипропиленовых труб:

1. PN 25 —армированные стекловолокном или алюминиевой фольгой. Данные изделия имеют высокую прочность, устойчивость к механическим воздействиям и низкий коэффициент температурного расширения. Применяются для наружных сетей.
2. PN20 — изделия с повышенной ударной прочностью. Применяются во внутренних канализационных сетях;
3. PN16 —для внутренних самотечных трубопроводов;
4. PN10 — самые недорогие и популярные изделия. Пригодны для внутренних систем.

Для увеличения прочности и износостойкости в полипропилен часто добавляют различные примеси и добавки.

Полиэтиленовые

Полиэтиленовые трубы производят методом выдавливания расплавленного пластика через круглую форму с последующей калибровкой.

Виды изделий:

• ПВД — полиэтилен высокого давления. Отличаются высокой механической устойчивостью, эластичностью. Состоят из трех слоев. Используются для напорной канализации;
• ПНД — полиэтилен низкого давления, прочный, выдерживает температуру до −50С.
• Гофрированные. Выпускаются из материала с маркой ПЭ-80 и ПЭ-10. Отличаются высокой стойкостью к химическим воздействиям.

Поливинилхлоридные

Изготавливаются из термопласта ПВХ. Используются как для внутренних, так и для наружных канализационных сетей. Износостойки, недороги и доступны.

Гофрированные

Популярные изделия для систем канализации и водоотвода

Классификация:

1. Легкие. Имеют низкую устойчивость к механическим воздействиям. Используются для прокладки наружных канализационных систем;
2. Тяжелые. Средний уровень механической устойчивости. Используются для монтажа подземных трубопроводов;
3. Сверхтяжелые. Используются для прокладки коммуникаций под автотрассами и жд полотнами.

Гофрированные пластиковые трубы могут быть однослойными и двухслойными. Изготавливаются из ПВХ, полипропилена, и полиэтилена низкого давления. Сочетают достоинства вышеперечисленных материалов с повышенной гибкостью и удобством монтажа. Могут транспортировать жидкость с высокой и низкой температурой.

Другие материалы

Кроме металла и пластика они бывают керамическими, железобетонными, асбестоцементыми и стеклопластиковыми.

Керамика — материал устойчивый к истиранию, но очень хрупкий

Монтировать его нужно с особой осторожностью.
Железобетон — прочный, водонепроницаемый, морозоустойчивый, но очень тяжелый.
Асбестоцемент — дешевый, но хрупкий и неудобный в работе материал;
Стеклопластик — пластик с добавлением стекловолокна. Дороже обычных пластиковых канализационных труб, но не намного их лучше.

№6. Размер канализационных ПВХ труб: диаметр, толщина, длина

Подбор диаметра канализационной трубы – это дело повышенной важности. Если взять трубы меньше, чем требуется, то они не обеспечат достаточную пропускную способность

Что это означает, наверное, объяснять не стоит. В лучшем случае, сточные воды будут плохо уходить, в худшем – кое-где начнут выходить наружу. В страхе столкнуться с подобными последствиями многие решают перестраховаться и взять трубы с диаметром, значительно более высоким, чем требуется. Эффективность по сравнению трубами с правильно подобранным диаметром возрастет незначительно, зато затраты и площадь, которую необходимо выделить под эти трубы, сильно увеличиваются.

Прежде, чем отправиться за покупкой, необходимо составить схему канализационной системы и отметить на ней все точки слива жидкости. Чем больше будет точек водоотвода, тем больше должна быть сливная труба

Впрочем, при выборе труб, необходимо принимать во внимание не только их диаметр, но и длину, а также толщину стенок

Чтобы правильно подобрать диаметр канализационной ПВХ трубы, необходимо в идеале провести расчет предполагаемого объема стоков, но часто этим расчетом пренебрегают, используя проверенные миллионами параметры:

• трубы от душевой кабины, ванны, умывальника и биде могут быть диаметром 40-50 мм;
• для кухонной мойки – 32-50 мм;
• для унитаза – 110 мм;
• для посудомоечной и стиральной машин – 25 мм;
• центральный стояк – 110-160 мм;
• бассейн – 200-300 мм.

Диаметр канализационной трубы, которая выходит из квартиры, должен быть не менее диаметра общей магистрали. Для домов до 5 этажей это трубы диаметром 110 мм, для более высоких зданий – 160-200 мм. Внешняя канализация не может иметь диаметр менее 110 мм, что необходимо помнить при обустройстве канализации частного дома. Как правило, на дачных участках и в загородных домах для обустройства наружной части канализации используются трубы диаметром 110-200 мм. Если строится канализационная система для обслуживания нескольких домов, лучше взять диаметр побольше – около 315 мм. Трубы диаметром 630 мм подходят для обустройства магистрального участка канализации для обслуживания небольшого поселка.

Толщина стенок зависит от нагрузок на трубы. Для внутренней безнапорной канализации подойдут трубы со стенками 1,2-2,2 мм. Они имеют диаметр до 110 мм и относятся к классу прочности SN2. Трубы SN4 получили наибольшее распространение. Они используются для обустройства и наружной, и внутренней канализации. Такие трубы при диаметре 50 мм имеют стенки 2,6 мм, при 110 мм – уже 3,2 мм. Подходят для организации общего домового стояка, а также наружной безнапорной канализации в частном доме. Если необходимо обустроить напорную канализацию, лучше взять трубы с максимально толстыми стенками (класс SN8). При диаметре 90 мм толщина стенки составляет 3-6,6 мм.

Выбор длины зависит от протяженности трубопровода. Лучше свести все соединения к минимуму, но и излишне длинные трубы покупать не стоит – это экономически невыгодно, да и неудобно. Обычно ПВХ трубы продают отрезками по 0,5 м, 1 м и 2 м, но можно найти изделия длиной 3 м и 0,3 м. Некоторые производители предлагают трубы длиной 6 м и даже 12 м, ими удобно обустраивать наружную канализацию.

Помните, что места стыка отдельных участков – самые опасные, так что постарайтесь произвести монтаж так, чтобы соединений было как можно меньше. Тут поможет грамотный предварительный расчет. В случае чего длину трубы можно уменьшить, используя ножовку по металлу.

С помощью ПВХ труб можно собрать канализационную систему любой сложности. На помощь приходят не только разные диаметры труб, но и всевозможные переходники, поворотные отводы, тройники, крестовины, редукции, заглушки и т.д.

Основные этапы работ

При грамотном подходе, решение вопроса о том, как сделать канализацию, лучше поручить специализированной компании. Тем не менее, любой владелец дома должен знать, что процедура монтажа системы включает следующие основные этапы:

• Расчет вместимости сливного резервуара.
• Установка, обустройство емкости.
• Прокладка внешней канализации.
• Создание и объединение внутренней системы сливов.
• Подключение сантехники.

Разберем основные нюансы каждой стадии.

Монтаж канализационной системыИсточник ytimg.com

Расчет объема септика/коллектора

Для того, чтобы правильно рассчитать объем септика, в зависимости от ситуации, можно применить следующие методы:

1. Учесть количество проживающих в доме людей и средние нормы потребления – для уже эксплуатируемого жилища.
2. Воспользоваться нормативами СанПиНа – если дом только начинает строиться и не заселен.
3. Использовать специальный калькулятор.

Чаще всего требуется произвести расчеты по первому варианту. Для примера, если в доме проживает 4 человека, средний расход воды составит 0,25 куб. метров на человека, тогда в сумме получится – 0,8 м3. Однако технология работы септика рассчитана на 3-ое суток. Поэтому полученное значение нужно умножить на три – получится – 0,8 м3 х 3 =2,4 м3. Это и будет искомая вместимость септика.

Видео-пример, как обустроить септик для канализации и рассчитать его объем:

По-другому дело обстоит с коллектором. Его объем должен соответствовать трем параметрам:

• Среднему потреблению воды за определенный период.
• Количеству процедур откачки за установленный срок.
• Возможностям ассенизаторной техники.

Пример совпадающих условий – объем стоков за месяц 6 кубов, частота планируемых откачек – раз в 2 недели, вместимость авто-ассенизатора – 3 м3.

Монтаж резервуара, прокладка внешней магистрали

Обустройство септика происходит по следующему алгоритму:

1. Рытье котлована в необходимом месте.
2. Создание траншеи, по которой будет происходить внешняя укладка труб канализации в частном доме.
3. Установка емкости.
4. Подсоединение магистрали.
5. Подведение трубы в дом к стояку.
6. Обустройство вентиляции.

При необходимости септик/коллектор и труба утепляются, далее котлован и траншея зарываются грунтом.

Особенности внутренней разводки, нюансы соединения труб

Когда внешняя часть системы обустроена, и стояк подведен в дом, начинается непосредственная укладка канализационных труб в частном доме. При этом разводка происходит в полном соответствии с заранее разработанным проектом и учетом всех его особенностей.

Видео-советы по монтажу внутренней канализации в доме:

В ходе монтажных работ крайне важно технически правильно выполнить соединение пластиковых труб. Для этого нужно учесть их две основные особенности:

• Наличие внутреннего герметизирующего кольца.
• Затруднения при соединении из-за плотного прилегания.

Поэтому чтобы предотвратить смещение уплотнителя и дальнейшей протечки в ходе эксплуатации, применяется специальная смазка на основе силикона.

Специфика подключения сантехники

Монтаж внутренней канализации должен осуществляться в соответствии с инструкцией от производителя и нормами сантехнических работ. Однако необходимо учесть и тот факт, что многие приборы поступают в продажу без необходимых комплектующих. Это нужно заранее уточнить и в случае необходимости докупить необходимые элементы. Например, раковины не оснащаются сифонами и шлангами для подключения, унитазы поставляются без арматурных запчастей для сливного бачка и гофры для соединения со стояком.

Видео о том, какие ошибки можно допустить при монтаже канализации:

Коротко о главном

В решении вопроса о том, как провести канализацию в дом, необходимо прежде всего учитывать правила обустройства, включающие:

• Особенности проектирования и возможные проблемы.
• Разновидности систем и их применимость в частном случае.
• Перечень главных компонентов.

Также важно знать, что основными факторами, влияющими на проектирование, являются – правильные замеры, расчет параметров труб и способы повышения эффективности. Несмотря на то, что монтаж системы лучше доверить специалистам, владельцу жилища не лишним будет знать о основных этапах работ, их последовательности и особенностях

Сначала выполняется расчет сливного резервуара, затем производится его установка и подводка внешней трубы к дому, далее согласно проекта создается внутренняя обвязка и объедение сливов. В завершении подключаются и проверяются сантехнические приборы.

Схема системы канализации

Любой проект для частного дома своими руками включает в себя два основных раздела – внутренняя и внешняя система

Любой проект для частного дома своими руками включает в себя два основных раздела – внутренняя и внешняя система. К первой выполняется подключение труб и всех приборов в доме, вторая включает в себя внешние источники забора воды и трубопровод за пределами здания. Лучшим вариантом будет – доверить план специалистам, но можно сделать его и своими руками.

Для того чтоб проект составить своими руками вам нужно знать основные нюансы и требования для данного процесса. За основу схемы нужно брать стояк и расположение труб, которые есть ключевыми точками системы. Итак, составить план можно выполняя такие последовательные действия:

• Проект составляется в масштабном соотношении;
• Необходимо определиться с местом, где будет монтироваться стояк;
• Нанести на план расположение приборов сантехники;
• Отобразить линии прокладки труб на частном участке;
• Если это многоэтажный дом, то все действия выполняются отдельно для каждого этажа;
• Определить, какого размера будет стояк и фановая труба;
• Вычислите сумму общей длины труб, учитывая выпуск;
• Приступайте к схеме наружной сети за таким же принципом.

Для того чтоб нам составить проект, нам нужно знать вид системы канализации, которую мы будет монтировать. Именно по этой причине в следующем разделе находится информация о разновидности механизмов отвода стоков.

Демонтаж старой канализации

Чтобы подготовить основу для устройства новой канализации, нужно выполнить демонтаж старой канализационной системы.

Выполнять демонтаж канализации в квартире желательно по этапам.

Этапы демонтажа старой канализации:

• Сначала нужно перекрыть воду.
• Используя разводной ключ, отсоединить шланг, который проводит воду к сливному бочку унитаза.
• Открутить болты крепления унитаза и демонтировать его.
• Освободить комнату санузла. Для этого нужно вынести все сантехнические приборы.
• Разобрать предыдущую канализационную систему.
• Выполнить демонтаж труб, которые примкнуты к стояку.
• Почистить раструб тройника. Для установки новой манжеты нужно избавиться от остатков старой смазки, так как это может стать преградой качественной установки новой канализационной системы.

Это основные этапы демонтирования канализации

Однако сначала следует обратить внимание на разводку канализации в помещении

Сбор воды в приямок

Если баня построена на участке, грунт которого плохо пропускает влагу, то для простого варианта утилизации стоков изготавливают приямок под полом бани.

Приямок под полом бани

Шаг 1. Под будущим полом выкапывают небольшую яму, которая может иметь форму куба с минимальной длиной ребра в полметра.

Шаг 2. Стены и дно приямка заливают бетоном. Это необходимо для гидроизоляции. В качестве защиты от утечки влаги можно использовать любой водонепроницаемый материал.

Шаг 3. К приямку на высоте 0,1 м от пола подводят трубу, которая будет выходить за пределы бани и участка под уклоном. Как только в приямке стоки достигнут определенного уровня, жидкость будет удаляться по этому трубопроводу.

Устройства отвода воды на глинистых грунтах

Шаг 4. В качестве гидрозатвора в приямке устанавливают пластину под наклоном. Ее фиксируют в трех местах к трубе, за исключением нижней части. От нижнего края пластины до дна должно быть 50мм.

Шаг 5. Укладывают полы под уклоном к центру комнаты. В нижней точке пола монтируют желоб, идущий в приямок с наклоном.

Шаг 6. В приямок выводят желоб.

Воду в приямок можно собирать и другим способом. Это вариант подходит для щелевых полов. В таком случае под основным деревянным полом делают черновой цементный пол, имеющий уклон, который идет к центру. В центральной точке – цементный приямок. Вода просачивается через щели и попадает в приямок, оттуда выводится за пределы бани.

Элементы внутренней канализационной системы

К таковым можно отнести следующие детали;

1. Сифон и сливной патрубок кухонной мойки.
2. Такое же устройство для умывальника в ванной комнате.
3. Там же – сифон и сливной патрубок от ванны, и трап с сифоном от душевой кабинки.
4. Сливной патрубок и сифон от биде – в туалете. Там же – сифон и колено подключения унитаза к стояку фекальной канализации.

В двухэтажном доме эти элементы могут повторяться на каждом этаже, но могут и отсутствовать, тогда в приведенный список нужно внести соответствующие коррективы.

Все перечисленные детали подключаются к горизонтально расположенной отводной трубе. Поскольку речь идет о самотечной системе стоков, отводной канал при прокладке устанавливается с уклоном 2-5 миллиметров в направлении слива и подключается к стояку сливной системы.

Размер отводной трубы может колебаться в пределах условного прохода 32-50 миллиметра. На практике обычно предпочитают обходиться одним, максимальным диаметром, что упрощает подбор фитингов. Смотрите представленную ниже схему.

Все данные по использованию элементов сантехники сводятся в аксонометрическом чертеже, в соответствии с которым нужно сделать расчет потребности в материалах.

Как сделать схему внутренней канализации дома самостоятельно

Такой графический документ предусматривает отображение всех коммуникаций в доме, включая схему водослива. При этом учитываются следующие обстоятельства:

1. Все сантехнические приборы устанавливаются на полу вдоль одной стены, общей для таких помещений, как кухня, ванная комната и санузел.

1. В кухне предусматривается установка мойки, посудомоечной и стиральной машин.
2. Указанные агрегаты подключаются к общей отводной трубе через сифоны, предотвращающие проникновение в помещение воздуха из канализации с характерными запахами.
3. Отводная труба через отверстие в стене проходит в ванную комнату, где могут подключаться следующие сантехнические приборы: умывальник, ванна, стиральная машина – каждое устройство со своим сифоном.

1. Следующее отверстие в стене выходит в туалет, где могут быть размещены биде и унитаз.
2. Все подключения производится к отводной трубе диаметром 40-50 миллиметров с использованием тройников под углом 135 градусов. Соединения необходимо сделать «в раструб», оснащенным уплотняющей манжетой для герметичности.

При недостаточном уклоне сток воды будет затруднен или невозможен, а превышение параметра приведет к ускоренному сливу. В результате вода стечет, а часть загрязнений останется в трубе, создавая предпосылки для будущего засора.

Вторым значимым узлом внутренней канализации в частном доме является стояк, принимающий в себя сливные воды из отводной трубы. Таких отводов может быть несколько.

Диаметр трубы стояка по этой причине выбирается в пределах 100-150 миллиметров. Стояк в обязательном порядке оснащается ревизией для контроля ее состояния и обеспечения возможности прочистки.

Но функционально этот элемент системы выполняет еще одну важнейшую задачу – его продолжение обеспечивает вентиляцию в системе канализации и называется оно фановой трубой.

На верхний конец стояка в доме устанавливается еще одна ревизия, к которой крепится основание фановой трубы. Она выводится через потолочные и кровельные перекрытия. Верхний конец должен быть выше конька кровли минимум на полметра для надежного удаления неприятных запахов канализации.

Кроме того, при полном заполнении трубы стояка сливными водами возможен срыв сифона.

В заполненной трубе стояка создается разрежение, в результате которого водяные затворы в сифонах засасываются в стояк. Воздух, отнюдь не ароматизированный, через пустые гидрозатворы проникает в жилое пространство дома. Результат очевиден.

Такая неприглядная ситуация полностью разрешается установкой фановой трубы, через которую поступает воздух в систему, уравнивая давление.

Таким образом, стояк играет важнейшую роль в общей водосливной системе и все особенности его устройство нужно учитывать при проектировании канализации.

Особенности устройства канализации в двухэтажном частном доме

Устройство верхнего этажа в загородном доме также предусматривает использование сливной системы. Точек слива на нем меньше, обычно это душ и туалет.

Для экономии средств, разводка канализации второго этажа выполняется параллельно аналогичной сети на первом этаже. Это упрощает проектирование и монтаж системы, поскольку отпадает необходимость в установке второго стояка – слив подключатся к действующему.

Принципы проведения разводки

Существует два принципа, по которым выполняется проектирование канализации. Придерживаясь этих двух принципов, разводка канализации в квартире будет выполнена правильно.

Уклон. Считается, что канализационная система способна нормально функционировать, если уклон колеблется в пределах 2-3%

Также нужно принять во внимание факт: чем дальше от стояка находится сантехническое устройство, тем выше нужно поднять канализационную трубу к нему.
Прямолинейность участков. Согласно этому принципу в канализационной системе квартиры должно быть минимальное количество фитингов и отводов

Ведь именно в местах стыков образуется наибольшее количество засорений. В целом, не помешает установка ревизии.

Прокладка новой канализации

                После
полного удаления старых труб начинается установка новой системы. Монтаж канализации в квартире своими руками
требует навыков и умения, поэтому будет правильно организовать процесс с участием опытных профессионалов. Руководствуясь
заранее созданной схемой, производят разметку системы с соблюдением необходимых
углов уклона и прочих требований технологии. Удобнее всего, если монтаж
канализации производится в новостройке
или частном доме, где все действия выполняются одновременно во всем
строении.  Однако, чаще всего приходится собирать новую систему взамен
старой, отслужившей свой срок службы внутренней сети.

                Порядок
действий обусловлен конфигурацией и размерами системы. Если приходится
выполнять обширный монтаж разветвленной разводки, можно параллельно вести
работы в нескольких участках, при условии правильной и точной разметки

При соединении
чугунных и пластиковых элементов надо соблюдать одно важное условие: сначала
пластиковую трубу до упора загоняют в манжету, а затем вынимают ее обратно
примерно на 1 см (не более). Это обеспечит температурный зазор, необходимый для
компенсации расширения пластика при нагреве от прохождения горячих стоков

Установка стояка

                Вертикальный
стояк обычно устанавливается в первую очередь. Сверху и снизу на срезанные
торцы устанавливаются пластиковые переходники с муфтами. Необходимо проследить,
чтобы уровень горизонтального отвода соответствовал высоте выпускного патрубка
унитаза, иначе тот не сможет нормально работать. Этот момент нельзя упускать,
контролировать уровень следует на всех этапах выполнения монтажа своими руками.

Стояк канализации

Для сборки стояка понадобятся:

• Тройник с отводом под горизонтальный лежак;
• прямые участки трубы;
• ревизионный люк.

Собирать стояк начинают сверху. Длину нижнего
участка сначала подгоняют вчерне, затем устанавливают насовсем. При правильном подходе никаких
особых проблем не возникает, главное — прочно зафиксировать верхнюю часть
колонны в неподвижности.

Монтаж горизонтальной разводки

                После сборки
стояка установка
канализации в квартире продолжается изготовлением горизонтального участка.
Сначала по стене проводят линию с необходимым по технологии уклоном. По ней в
нужных точках сверлят отверстия, куда вставляют пластиковые дюбели и
устанавливают хомуты. Затем от стояка начинают вести сборку лежака. В сложных
случаях производят черновую примерку без полной герметизации, чтобы определить
длину прямых участков труб. Их обрезают со свободной стороны, трогать манжету
нельзя. После обрезки необходимо зачистить торец как снаружи, так и изнутри.
Это делается для того, чтобы снизить сопротивление при сборке и удалить
заусенцы, которые впоследствии станут участками образования засоров. Все
угловые или поворотные участки надо сразу развернуть в рабочее положение.

Герметизация соединений

                Если
производится сборка сети из пластиковых трубопроводов и переходников с
резиновыми уплотнителями, то никаких дополнительных действий не требуется.
Плотность такого соединения для безнапорных систем считается вполне
достаточной. Если использованы пластиковые манжеты, то перед окончательной
сборкой на внутреннюю часть патрубка и внешнюю часть трубы следует нанести
силиконовый или полиуретановый герметик.