Какой фундамент нужен для гаража

Предварительный расчет ленточного фундамента

От каких параметров зависит расчет фундамента для гаража:

  • прочность грунта;
  • из какого материала выполнены стены гаража – от этого параметра зависит несущая нагрузка на фундамент;
  • какая глубина промерзания грунта;
  • высота залегания грунтовых вод на участке;
  • конструкция и этажность гаража.

Перед тем, как рассчитать фундамент под гараж, остановимся подробней на параметрах, которые будут нужны при расчете.

Определяем тип почвы на участке

Основание должно стоять на твердом устойчивом грунте, от типа почвы зависит глубина, на которую будем закладывать ленту фундамента. Для устойчивых крупнообломочных, щебневых или гравийных грунтов и для песчаной почвы можно смело выбирать мелко заглубленный фундамент – до 80 сантиметров глубины.

Глинистые, торфяные почвы и суглинок – почему нужно увеличить глубину фундамента до полутора метров:

даже при небольшой минусовой температуре влага, которая задерживается глинистой почвой, замерзает и грунт вспучивается, выталкивая жесткое бетонное основание. При оттаивании почвы лента фундамента опускается. В итоге фундамент постоянно подвергается деформации и быстро разрушается.

Важно. Глубина залегания фундамента на глинистых грунтах должна быть ниже точки промерзания

глина неустойчива и быстро размывается при высоком залегании грунтовых вод. Это тоже вызывает перекос и быстрое разрушение фундамента.

На глинистых и торфяных грунтах и супесях целесообразно монтировать свайные и плитные типы фундаментов. Если такой возможности нет, то ленточное основание должно быть заглублено ниже точки промерзания почвы не менее чем на 20 сантиметров.

На скальных и песчаных почвах вполне достаточно мелко заглубленного фундамента — до 80 сантиметров глубины.

Грунтовые и сезонные воды

Расчет фундамента под гараж должен учитывать не только высоту залегания грунтовой воды, которая постепенно размывает основание, вызывая деформацию и трещины, но и сезонные природные осадки.

Если участок расположен в низине, то серьезно повлиять на фундамент могут талые и дождевые воды. Поэтому необходимо внимательно осмотреть участок и определить прохождение потоков талой и дождевой воды. По необходимости устроить дренажную систему, которая будет поворачивать воду в обход фундамента.

Проверить залегания грунтового слоя воды можно только путем бурения шурфов.

Важно. Обязательное правило – глубина фундамента под гараж должна быть выше слоя залегания грунтовой воды минимум на пятьдесят сантиметров

Материал стен гаража

Расчет фундамента под гараж обязательно должен учитывать материал стен постройки. От этого зависит ширина ленты фундамента и глубина его залегания:

  • стены из кирпича и бетона несут высокую нагрузку на фундамент, поэтому ширина ленты должна быть больше ширины кирпича или блока на 10 — 12 сантиметров, учитывая ширину опалубки;
  • легкие металлические сборные конструкции можно устанавливать на обычный мелко заглубленный фундамент.

При проведении работ обязательно нужно предусмотреть наличие цоколя, при установке опалубки, который должен быть выше уровня почвы минимум на 20 сантиметров

Это условие особенно важно для стен из кирпича и дерева. Цоколь защищает стены постройки от разрушительного действия воды из почвы

Мелко заглубленный или заглубленный фундамент

Своими руками построить дорогостоящий заглубленный фундамент для гаража сложно и не всегда такая постройка выгодна и нужна. Если планируется серьезная капитальная постройка с подвалом, то тогда стоит тратиться на устройство заглубленного фундамента.

Для простого гаражного бокса с небольшой смотровой ямой вполне достаточно обычного мелко заглубленного фундамента.

Свайный фундамент для гаража

На участке слабый грунт, который легко сдавливается, или, наоборот, слишком твердый, а может, глубина залегания естественной основы (под торфяником) достаточно велика (4-6 м)? Тогда под гараж устанавливают свайный фундамент.

Его преимущества:

  • Минимальные сроки проведения всех работ.
  • Возможность круглогодичной установки.
  • Отсутствие работ по выравниванию и подготовке почвы.
  • Степень углубления свай компенсирует перепады и уклоны рельефа.

Сваи могут быть металлические, деревянные, бетонные, железобетонные; пустотелые и цельные; с круглым, прямоугольным и пирамидальным сечением.

Способу передачи, а также распределения нагрузки (на грунт) сваи бывают:

  • Висячие, как будто зависли в легкой породе, не достигнув твердого основания. В основном, такие сваи на конце имеют винтовую резьбу для прочного сцепления с грунтом, а для удержания и передачи нагрузки используют всю свою вертикальную поверхность.
  • Сваи-стояки (стоячие, подпорные), после прохождения слабых слоев, достигают твердых и прочно упираются в основание концами.

Способу обустройства сваи бывают:

  • Забивные. Из-за привлечения в процесс установки спецтехники и, соответственно, увеличения финансовых затрат, данный вид применяют в промышленном и гражданском строительстве. По сути, элементы будущего фундамента «забивают» в прямом смысле. При установке происходит сильное уплотнение грунта вокруг сваи, что добавляет ей надежности и устойчивости.
  • Набивные (бурозабивные). Обустройство происходит по технологии идентичной способу установки столбчатого фундамента. На размеченном участке пробуривают лунки, которые затем заливают бетоном. Выведенные на необходимую высоту оголовки объединяют соединительной рамой. В этом случае сваи можно делать армированными и неармированными.
  • Винтовые. Элементы из металла с винтовыми лопастями на концах позволяют максимально быстро оборудовать фундамент. Одно из главных их достоинств – огромная несущая способность. При оборудовании основы свая завинчивается до тех пор, пока не дойдет до устойчивого слоя. Во время движения лопастей грунт уплотняется, становится крепким.
  • Многовитковые сваи крепко держатся в грунте, не кренятся и не проседают, надежно защищены от коррозии, не нуждаются в дополнительном бетонном растворе, устанавливаются в любом грунте непосредственно возле фундаментов или стен других построек. Поэтому фундаменты с их использованием сегодня успешно конкурируют с уже хорошо всем знакомыми конструкциями.

Какой фундамент для гаража выбрать?

Подытожим:

Болотистый грунт, вечная мерзлота или высокий уровень грунтовых вод – забудьте о смотровой яме и подвале, выберите плитную или свайную конструкцию.
Нет необходимости в смотровой яме – сделайте плитный либо ленточный малозаглубленный фундамент.
Нужен подвал – только ленточная основа.
Участок со сложным рельефом – подойдет свайная конструкция с железобетонным ростверком.
Гараж небольшого веса из пеноблоков – оптимальным выбором станет бетонная монолитная плита с углублением на 40-50 см.
Каркасный гараж – с учетом грунта и уровня залегания вод, подойдут 3 основных вида фундамента: ленточный, свайный, плитный.
Небольшой автодом из кирпича для одной машины – организуйте армированную монолитную ленту, углубленную до 80 см.
Железный гараж – обратите внимание бетонную монолитную армированную плиту.
В качестве альтернативных материалов для фундамента можно использовать: шпалы, дорожные плиты.

Метки:Гараж

Фундамент из пеноблоков

Какой фундамент нужен для гаража из пеноблоков? Самый простой и доступный по стоимости вариант – с применением таких же легких пеноблоков. Такая конструкция отличается высокой устойчивостью на нестабильных грунтах.

Чтобы самостоятельно создать такой фундамент, необходимо выполнить следующие работы:

  1. Вырыть траншею глубиной до 1м.
  2. На дне ямы насыпать подушку из песка.
  3. Установить опалубку.
  4. Укрепить основу арматурой.
  5. Полученную конструкцию залить бетоном.
  6. Выложить фундаментальную кладку из пеноблоков.

Пеноблоки обладают множеством преимуществ:

  • высокая устойчивость к атмосферным осадкам;
  • экологичность;
  • сохранение тепла;
  • небольшой вес;
  • простота использования.

Этот метод может применяться не только в гаражах, но и для постройки других хозяйственных помещений.

фундамент из пеноблоков под гараж

Нюансы закладки

Если в гараже не планируется ставить более двух автомобилей, не стоит возводить большой гараж, а следовательно и не понадобится мощный, крепкий фундамент. В случае с одной манной можно вполне обойтись легким, скромным основанием.

Советы:

Перед началом строительства, рекомендуется определиться с тем, какие коммуникации проходят сквозь выбранное место постройки, чтобы в процессе их не задеть

Таким образом, не будет никаких проблем с соседями и коммунальными службами.
Далее, стоит хотя бы набросать эскиз того, что впоследствии будет строиться, небольшой набросок участка, по которому в процессе строительства нужно будет ориентироваться.
Достаточно важно вовремя выполнить утепление боковых наружных стен фундаментов пенопластом, который защищает землю от оттаивания и тем самым предотвращает морозное пучение грунтов.
Массивный фундамент необходим в случае, если гараж будет строиться из крепких кирпичей, в 1,5 кладки или из пеноблоков. Но есть одно обязательное условие для всех типов постройки – фундамент должен быть на 20-30 см выше от земли, это предотвратит появление влаги и сырости в гараже.

Заливка фундамента своими руками

Осуществляя заливку, на каждом из этапов нужно придерживаться алгоритма выполнения работ.

Подготовительные работы

Работы начинаются с того, что нужно выбрать место для гаража. Если его возводят на уже застроенном участке, то еще на этапе проектирования определяют ориентацию относительно имеющихся объектов, учитывая размеры и границы постройки.

После этого делается разметка участка, чтобы начать копать траншею. Для этого размечаются 2 прямоугольника — наружный и внутренний (грунт между ними будет изыматься). Процедура проводится путем забивания колышков в вершинах прямоугольника, между колышками натягивается бечевка. Обязательно проверяется правильность сторон, это касается и внутреннего, и внешнего прямоугольника. Ширина и длина уже указаны в проекте.

Установка опалубки

Возможны 2 варианта — установка съемной или несъемной опалубки. Последняя представляет собой специальные блоки, которые соединяются между собой. На следующем этапе в них вставляется и вяжется арматура. После этого заливают раствор цемента, когда он застынет, то фундамент получит дополнительную теплоизоляцию.

Съемная опалубка представляет собой конструкцию, сколоченную из досок. Из них формируют своеобразные ящики, только без крышки и дна. Эти конструкции выставляют по уровню, дополнительно укрепляют раскосами и подпорками. Доски скрепляют между собой гвоздями

Важно обеспечить надежные крепления, поскольку бетонная смесь будет оказывать сильное давление, и если элементы конструкции плохо закреплены, ее разорвет

Раствор заливают только после укладки арматуры. Когда смесь застынет, опалубку аккуратно снимают, а полученную конструкцию обмазывают битумом или мастикой — это гидроизоляция, которая защитит фундамент от влаги.

Армирование фундамента

Армирование чаще всего производится для ленточного фундамента. Из прутьев делают каркас, для этого используются стержни сечением 8-15 мм в зависимости от размеров конструкции. Их фиксируют с помощью металлической проволоки.

Прутья помещают на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Такой прием используется и при устройстве конструкции ленточно-свайного типа.

Какой вид подходит и его глубина заложения

Для строительства гаража могут быть использованы следующие виды ленты:

  • Монолитная. Изготавливается методом отливки из бетона непосредственно на площадке. Позволяет получить прочное и надежное основание, но на затвердение бетона уходит слишком много времени — почти месяц с момента заливки.
  • Сборная. Состоит из отдельных элементов. Использование штучных материалов (кирпич, шлакоблок) существенно снижает несущие способности основания. Если строительство производится с применением специализированных фундаментных блоков (ФБС), время постройки значительно сокращается, но увеличивается объем земляных работ и требуется участие подъемной техники.

Кроме того, могут быть использованы разные типы ленты по глубине заложения:

  • Мелкозаглубленный вид ленты экономичен, трудозатраты и расход строительных материалов уменьшены. При этом, такой вариант возможен только на подходящих типах грунта.
  • Заглубленный тип. Требует погружения на глубину, превышающую величину промерзания грунта в холодное время года. Обладает максимальными несущими способностями, но требует больших объемов земляных работ с использованием спецтехники.

Гараж представляет собой легкую постройку, поэтому подавляющее большинство подобных сооружений строят на мелкозаглубленных ленточных основаниях, эксплуатационные качества которых вполне достаточны для нагрузок такого уровня.

Глубина погружения ленты обычно составляет 0,5-0,7 м в зависимости от условий участка, размеров гаража и используемых материалов.

Подготовка к созданию фундамента

Прежде чем приступить к закладыванию фундамента, требуется провести ряд подготовительных работ. Сначала нужно подобрать оптимальное место для расположения будущей конструкции. Подходят затененные территории, куда не попадают прямые ультрафиолетовые лучи. Удобно располагать основание рядом с другим зданием, чтобы его тень создавала в здании прохладу в жаркий период времени. Также укрытие уберегает помещение от воздействия осадков и порывов ветра.

Если планируется соорудить смотровую яму, в проектную документацию дополнительно вносится информация об уровне расположения подземных вод. На этапе проектирования определяется расположение системы слива осадков и талых вод с кровли, что обеспечивает защиту от затопления помещения и образования ржавчины на стенах.

Когда проведены расчеты и выбрана подходящая разновидность, выполняется подготовка места. Территория, где будет закладываться основание для гаража, очищается от мусора и деревьев

Важно убрать с земли все корни растений, поскольку в дальнейшем они могут прорасти и разрушить бетонные плиты, что сделает конструкцию неустойчивой

На основании технического задания и чертежей на местности размечаются границы фундамента. Если на территории зафиксирован высокий уровень расположения подземных вод, обустраивается дренажная конструкция.

Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа

Рекомендуемая схема действий:

1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.

2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.

3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.

4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).

5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.

6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.

7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.

8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м 3 раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.

9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.

10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).

Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.

Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.

Советы, нюансы технологии

Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:

  • Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
  • Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
  • Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
  • Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
  • Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
  • Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.

Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках

К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно

№5. Столбчатый фундамент для частного дома

Для легких деревянных и каркасных домов идеально подходит столбчатый фундамент, который отличается относительной простотой в обустройстве и небольшими затратами. Такое основание – привилегия участков с нормальным грунтом, но при условии заложения фундамента на глубине ниже залегания грунтовых вод он может использовать и на пучинистых почвах.

Столбчатый фундамент состоит из равноудаленных друг от друга столбов, утопленных в грунт. Столбы могут быть:

  • бетонные с армированием;
  • кирпичные;
  • деревянные;
  • каменные;
  • бутобетонные.

Самые прочные – бетонные и бутобетонные, они выдерживают серьезные нагрузки, кирпичные столбы им уступают, а деревянные могут использоваться только в качестве основания под небольшие деревянные постройки (сарай, баня и т.д.). Столбы для увеличения прочности и уменьшения подвижности сверху могут быть связаны обвязочными балками из железобетона.

Под столбчатый фундамент рекомендуют обустраивать песчаный слой мощностью около 50 см – он предотвратит вспучивание. Столбы устанавливают на расстоянии 2-3 м друг от друга по контуру дома, в углах строения и в местах расположения несущих перегородок. Столбчатый фундамент может быть:

  • монолитный. Все опоры создаются на месте, используется армированный бетон или бутобетон и деревянная опалубка;
  • сборный. Для его возведения используют бетонные опоры, произведенные в заводских условиях. Их устанавливают на специальные «стаканные подушки» толщиной около 0,15 м.

Расчет количества и глубины залегания столбов производится с учетом типа почвы и строения. Если здание небольшое и легкое, то допускается даже использовать малозаглубленный (это около половины нормативный глубины) и незаглубленный фундамент (на 40-50 см).

Преимущества столбчатого фундамента:

  • относительная простота и дешевизна обустройства;
  • идеально подходит для возведения на устойчивых грунтах небольших домов.

Недостатки:

  • трудности в обустройстве подвальных помещений и подземных гаражей;
  • невысокая прочность и невозможность использования на сильно подвижных грунтах – опоры могут наклониться и даже опрокинуться, что повлечет за собой деформацию здания.

Расчет фундамента


Проект гаража и расчет основания

Чтобы гараж был надежным и стоял долго, для начала нужно правильно провести расчет фундамента, по всем правилам распределяющего нагрузку на почву от всего сооружения равномерно. В противном случае в ближайшем будущем могут появиться деформации, которые потребуют дополнительных финансовых вливаний на устранение дефектов и ремонт машины. Поэтому перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно запастись чертежами, определить уровень грунтовых вод, изучить структуру существующих грунтов и выбрать строительные материалы для устройства основания.

При проведении расчетов необходимо взять во внимание вес и конструктивные особенности основания. К тому же требуется просчитать такие технические параметры, как диаметр арматуры и ее шаг, будущую глубину заложения фундамента и его толщину, определиться с планировкой и объемами сооружения

Также нужно помнить о принципе – чем объемней и массивней гараж, тем большая площадь должна быть у подошвы фундамента. Кроме того, надо учитывать зависимость выбора материала, используемого для строительства основания, от уровня грунтовых вод.

Главное на начальном цикле работы с инженерными расчетами и чертежами — запланировать заложение основания под уровнем грунтовых вод с применением надежной гидроизоляции. Кроме того, чтобы не допустить отрицательного влияния влаги на перекрытие над фундаментом, желательно оборудовать цокольную прослойку высотою 30 см над поверхностью земли для избегания замачивания стен.

При строительстве гаража в жилом здании или впритык к собственному дому, можно сэкономить на уже существующих фундаментах и соблюсти различную глубину заложения с равномерным переходом, применяя уступы:

  • уступ с h = 1,00 м подойдет для грунта плотной структуры, при этом соотношение длины к высоте обязательно должно быть равным;
  • уступ с h = 0,50 м приемлем для грунта рыхлой структуры, при этом соотношение длины к высоте обязательно должно быть в 2 раза больше.

Такая конструктивная уловка отвечает строительно-монтажным нормам и не навредит надежности строения, а только даст возможность избежать лишних финансовых затрат при строительстве гаража.

Все строители, желающие комфортных условий для строения, ожидают, что грунты будут:

  • не вспучиваться;
  • равномерно или совсем не сжиматься;
  • не оползать;
  • обладать высокой прочностью;
  • не проседать.

На практике полного сочетания всех этих условий фактически не бывает, поэтому специалисты умеют успешно класть фундаменты на торфянистых и илистых грунтах, а также на песках мелкой фракции с иловыми и глиняными включениями. Через то, что капризный грунт имеет возможность плыть с поднятием грунтовых вод, строители нашли способ, как бороться с эти явлением – слой мелкозернистого песка они заменяют крупнозернистой утрамбованной подушкой толщиной 200 мм и укрепляют водой.

Нужно помнить, что ошибки в расчетах допускать нельзя. При их проработке, согласно нормативно-технической литературе, следует учитывать, что от глубины заложения гаражного фундамента зависит устойчивость строения и его долговечность. Вспучивание грунтов, таких как супеси, глина, лесс, зависит в большей части от минусовой температуры.

Согласно составленным таблицам и картам для разных регионов страны, определена глубина промерзания грунта в наиболее холодный период года. Исходя из этих данных, выбранная глубина фундамента должна быть ниже подбирания нулевой температуры вглубь земли, чтобы избежать усадки сооружения, трещин стен и их деформации.

Так как большинство автолюбителей при постройке гаража стремятся соорудить еще и автомобильную мойку, независимо от типа грунта и вида фундамента обязательно внести в чертежи отводную дождевую систему. Если этого не сделать, последствия деятельности мойки могут повредить стены в виде образования трещин.

Бетон для фундамента забора

Траншея для фундамента забора может иметь глубину с 2 штыка лопаты. Примечательно, что на дно траншеи лучше всего положить гидроизоляцию, так как частые дожди могут размыть слой между почвой и фундаментом.

Кладется гидроизоляция со всех 3 сторон траншее (бока и дно). Примечательно, что состав бетонной смесь должен быть концентрированным. Другими словами, нужно большее количество цемента и щебня

Пропорции следующие:

  1. Вода (1 ведро).
  2. Цемент (2 ведра).
  3. Щебень (4 ведра).
  4. Песок (2 ведра).

Можно использовать битумный камень и иные добавочные компоненты для усиления связи. Главное – чтобы раствор не был слишком жидким, иначе весь бетон будет всасываться в землю.

Установка забора может быть произведена как на всей длине траншеи, так и на отдельных столбах. По этой причине нужно заранее выбрать и рассчитать процесс монтирования каркаса для забора.

Как провести расчет?

Гараж является достаточно важной постройкой и потому стоит особое внимание уделить расчетам фундамента. Гараж должен обезопасить автомобиль от неблагоприятного воздействия климатических условий

Ленточный тип фундамента выполняется на глубине до 1,7 м, глубже его просто незачем делать.

На данный момент лучшим вариантом для средней полосы будет комбинация ленточного и плитного фундамента.

Можно по ценам просчитать, к примеру, если гараж 6 на 8 метров:

  1. Земляные работы: 24м3×700 руб. = 16 800 руб.
  2. Песчаная подушка 10м3×500 руб. = 5 000 руб.
  3. Бетон на ленту 4м3×5 000 руб. = 20 000 руб.
  4. Засыпка песком 10м3×500 руб. = 5 000 руб.
  5. Бетон под плиту 5м3×5000 руб. = 25 000 руб.
  6. Арматура A-III 12 мм  1200мx26 руб. = 31 200 руб.

Итого материалов получается на 103 000 руб. Если оплачивать работы, то нужно прибавить еще около 80%.

Для того, чтобы правильно рассчитать фундамент для гаража, необходимо учесть много природных факторов и габариты самой постройки. Потратив немного времени можно потом построить надежную, долговечную конструкцию.

Какой вариант лучше выбрать

В большинстве случаев для каркасного гаража используют ленточный фундамент. Он прост в изготовлении, экономичен, достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку от каркасных стен и автомобиля. Кроме того, его можно применять на многих видах почв.

Глубина ленточного фундамента для лёгкого здания не будет превышать 0.5 метра. Перед заливкой бетона монтируют арматурный каркас.

Основные преимущества ленточного фундамента:

  1. Можно построить самостоятельно.
  2. Минимальная усадка, нет деформации стен.
  3. При качественной заливке может выдержать большую массу.
  4. Повышенная прочность.

Такой фундамент удобно использовать, если пол в каркасном гараже будет цементным, заливая стяжку просто по насыпанному на грунт щебню.

Недостатки ленточного фундамента:

  1. Затраты выше, чем при устройстве столбчатого фундамента.
  2. Заливать можно только в тёплый сезон. Во время сильных дождей или в зимний период изготавливать ленточный фундамент нельзя.
  3. Требует найма техники – экскаватора для подготовки траншеи и бетономешалки.
  4. Требуется ждать длительное время, пока бетон не наберёт полной прочности.
  5. Необходимы дополнительные работы – изготовление опалубки, создание гидроизоляционного слоя.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Моя крепость
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector