Себестоимость одного шлакоблока/пеноблока или идеи малого бизнеса

Удельный вес бетона в зависимости от марки

Начнем, пожалуй, с самого распространенного типа бетона, наполнителем которого является щебень или гравий – тяжелый бетон, железобетон.

Ранее я уже подробно рассказывал о составе бетона и пропорциях его компонентов, сегодня на этом останавливаться не будем.

Тяжелый бетон

В принципе, при строительных расчетах, для определения удельного веса бетона, его марка играет только косвенную роль. А показатели принято брать средние:

1. Тяжелый бетон – 2400 кг/м3
2. Железобетон – 2500 кг/м3

Ну а почему не учитывается марка по прочности при определении удельного веса?

Все очень просто, даже если взять бетон одной и той же марки, но разных производителей или даже разных партий, в большинстве случаев, удельный вес у них будет отличатся, не говоря уже о разных фракциях наполнителя

В соответствии с этим, значение марки по прочности вообще не берут во внимание, потому что различия не столь существенны

Как правило, тяжелые бетоны применяются в местах больших нагрузок, а также в местах повышенной влажности и воздействия агрессивных сред, для заложения фундамента, например.

Керамзитобетон

Удельный вес керамзитобетона варьируется в гораздо больших пределах (от 800 до 1500 кг/м3), потому что вес самого наполнителя (керамзит), не такой постоянный, как щебень или гравий.

Так, керамзит мелкой фракции, например, дробленый, имеет гораздо больший насыпной удельный вес, чем крупной. Таким образом, керамзитобетон, с мелким наполнителем, весит больше чем с крупным

И это ни в коем случае нельзя не принимать во внимание

Подробнее вы можете прочитать о керамзитобетоне и пропорциях его компонентов в одной из моих предыдущих статей.

Керамзитобетон используется в строительстве частных домов как в качестве бетона, так и в качестве керамзитобетонных блоков, из которых, в последствии, сооружаются стены дома.

Газобетон

С газобетоном производить расчеты гораздо проще, потому что производители, как правило, указывают марку по плотности (350 – 700), а плотность, в принципе, тоже самое, что и удельный вес, в данном случае.

Производители изготавливают газобетон, удельный вес которого колеблется от 350 кг/м3, до 700 кг/м3, реже встречается большей плотности.

У газобетона наполнитель, как таковой, отсутствует. Вместо него внутри находятся воздушные ячейки, так вот чем больше объем этих ячеек, тем меньше удельный вес у газобетона.

Изготавливается газобетон в основном в качестве газобетонных блоков. Используется он, как правило, для стен и перегородок не несущих на себе больших нагрузок, а также не редко служит в качестве утеплителя.

Кстати говоря, в одной из предыдущих статей я подробно описывал отличия газобетона от керамзитобетона, кому интересно – обязательно прочитайте эту статью.

Вот мы и рассмотрели основные типы бетона, а также от чего зависит его удельный вес. Но на самом деле, существует гораздо больше его разновидностей, но в частном домостроении они применяются крайне редко, а чтобы рассмотреть все, одной статьи не хватит.

Как самостоятельно построить баню из шлакоблоков?

Технология строительства конструкции разделяется на несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Возведение фундамента. Для начала подготавливается почва, вырывается котлован и заливается фундамент. Работу по кладке стен можно начинать только через две недели. Шлакоблоки имеют пористую структуру, и поэтому они легче кирпича. Для строительства бани используется как ленточный, так и столбчатый фундамент. Основные предъявляемые требования — фундамент должен находиться над землей на высоте 0,5 метров, так как шлакоблок, поглощая влагу, способен быстро разрушаться. После окончания работ по возведению фундамента выполняют работу по гидроизоляции. Процесс осуществляется с помощью битума и рубероида.
2. Кладка стен. Процесс кладки из шлакоблока ничем не отличается от кирпичной. Однако есть одна особенность. Для укрепления конструкции бани через каждые три ряда шлакоблока укладывают арматуру.
3. Возведение крыши, пола и потолка. Для начала необходимо залить бетонный пол и выполнить его утепление керамзитовыми плитками. После этого занимаются кладкой керамической плитки. В зависимости от личных предпочтений, можно использовать не плитку, а деревянные элементы. Стоит учитывать, что материал хорошо впитывает воду и подвергается гниению. Следующий этап — монтаж потолка. Далее необходимо построить стропила и перекрыть крышу. В качестве кровельного материала можно использовать профнастил или шифер. В течение этого этапа проводится тепло и пароизоляция помещений бани. Это выполняется по такой технологии: к шлакоблокам крепится деревянный брус через каждые 50 см. Между балками укладывают минеральную вату, а затем обшивают ее фольгой, служащей в качестве пароизоляции. Все деревянные элементы конструкции обрабатываются специальным веществом против возгорания.
4. Внутренняя отделка. После прикрепления фольги следует возвести еще один деревянный каркас, обеспечивающий дополнительную вентиляцию. Для внутренней отделки можно использовать вагонку, которая придаст бане еще и лечебный запах.
5. Внешняя отделка. Это один из важных этапов строительства. Если через стены будет проникать холодный воздух или атмосферные осадки, свойства бани сводятся к нулю. Для начала на шлакоблок укладывают два слоя штукатурки. После того как она высохнет, можно заняться кладкой утеплительного материала. Для этого можно обшить внешние стены сайдингом или декоративным камнем. Все зависит от личного предпочтения владельца, а также его финансового состояния.

№1. Шлакоблок: особенности производства

Шлакобетон относится к категории легкобетонных блоков. Впервые о таком материале стало известно в начале XX века, когда Николай II строил гараж в Зимнем дворце. Шлакоблок тогда, правда, изготовляли на основе отхода сжигания угля – шлака, отсюда и название. С тех пор технология производства несколько изменилась, а долговечность первых построек из шлакоблока обеспечила материалу достаточную популярность.

Сегодня шлакоблок изготавливают на основе цемента и песка, может добавляться глина, известь или гипс, а также различные пластифицирующие добавки. Наполнителем служит уже не шлак, а щебень, гранитный отсев, керамзит, бой кирпича, перлит, стеклобой и опилки. В плане экологичности и безвредности для здоровья лучшими наполнителями являются керамзит, опилки, щебень и ракушечник. Производство осуществляется на виброформовочном оборудовании.

Если в 70-х годах, когда шлакоблок начал активно использоваться в строительстве, из него возводили гаражи, сараи и прочие хозяйственные и подсобные помещения, то сегодня достоинства недорогого материала позволяют использовать его для возведения домов и даже промышленных построек.

Марки

Выбирая шлакоблоки для проведения каких-либо строительных работ, очень важно обращать внимание на их маркировку. Данный показатель указывает на ту нагрузку, что способен выдержать блок. Например, материал, имеющий марку с обозначением «35», будет беспроблемно переносить нагрузки, составляющие не более 35 кг на 1 кв

см

Например, материал, имеющий марку с обозначением «35», будет беспроблемно переносить нагрузки, составляющие не более 35 кг на 1 кв. см.

Существуют такие марки шлакоблоков:

• М-35 кг/см2;
• М-50 кг/см2;
• М-75 кг/см2;
• М-100 кг/см2;
• М-125 кг/см2.

Шлакоблоки, имеющие маркировку «35», обычно приобретают с целью утепления другого основного материала, который берет на себя основную нагрузку. Экземпляры с маркировкой М-50 и М-75 часто применяют для установки стен и перегородок. Блоки со значениями прочности М-100 и М-125 являются подходящими материалами для изготовления оснований различных строений. Кроме того, они подходят для возведения фундаментов и несущих сооружений. Из указанной информации следует сделать вывод, что чем больше маркировка прочности блоков, тем более существенную нагрузку он сможет вынести.

Как построить дом из шлакоблока своими руками: основные моменты

Строительство шлакоблочных зданий – процесс несложный. Такие конструкции возводить гораздо быстрее и проще, чем из обычного кирпича. Главное – грамотно произвести расчёты и следовать общим строительным правилам.

Как рассчитать количество шлакоблоков для строительства дома

Экономия в строительстве достигается не только путём использования дешёвого стройматериала, но и правильным расчётом его количества. Лучше докупить блоки, если их не хватит, чем ломать голову, куда пристроить лишние. Из каких показателей складывается расчёт? Первое – толщина стены из шлакоблока. Она зависит от региона проживания. Для юга и средней полосы России допустимо ставить наружные стены толщиной от 20 до 40 сантиметров. Для северных районов требуется не менее 60 сантиметров.

Второй важный показатель – габариты строения (ширина, длина и высота здания)

Как рассчитать количество шлакоблока в 1 м²: для кладки одного ряда потребуется 12,5 штук блоков стандартного размера. Если толщина стены 40 сантиметров, потребуется два ряда, значит, умножаем количество элементов одного ряда на два – получим 25 штук. Если требуется стена в 60 см – умножайте на три.

Общую площадь стены вычислить может даже второклассник: нужно умножить длину на высоту. К примеру, если стена дома имеет габариты 10×4, то у нас 40 м² кладки. Кладка в два ряда: 40 × 25 = 1000 блоков. Нужно ли вычитать площадь дверных и оконных проёмов? Если у вас запланированы обычные, среднего размера окна, не вычитайте их из общей площади.

Шлакоблоки хрупкие и часто ломаются, так что считайте это прибавкой на бой

Как заложить фундамент для дома из шлакоблока

Для шлакоблочного дома необходим высокий влагоизолированный фундамент. Требуется оградить материал стен от контакта с грунтовыми водами. Для одноэтажных и двухэтажных строений без железобетонных перекрытий нет необходимости делать усиленное основание.

Шлакоблоки сами по себе нетяжёлые и не оказывают повышенной нагрузки на фундамент, но армировать основание нужно в любом случае

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной

Задать вопрос

Фундамент должен простоять не менее месяца до начала возведения стен. Только за этот срок раствор полностью встанет, и основание наберёт нужную крепость.

Статья по теме:

Как правильно класть шлакоблок на фундамент: видеоинструкция

На влагизоляционный слой фундамента сначала выставляются блоки в углах. Правильность их расположения тщательно проверяется строительным уровнем. Только после выставления углов между ними натягивается шнур, и уже по его линии будет строиться кладка стен. На практике это выглядит так.

Как самому построить стены дома – особенности кладки шлакоблоков

Особенность строительных работ со шлакоблоком в том, что они могут производиться только в хорошую погоду при температуре не ниже +15°C. Для сохранения теплоизоляционных свойств материала нужно делать швы не толще полутора сантиметров и ни в коем случае не заливать пустоты в блоках раствором. Элементы укладываются со смещением на полкамня.

Вертикальность кладки следует постоянно проверять строительным уровнем

В каждом четвёртом ряду нужно делать армирование. Для этого электрофрезой делаются углубления, вставляются куски арматуры, заливается цементный раствор. Такой приём позволяет сделать стены намного крепче.

Возведение кровли и внутренняя отделка

В строительстве шлакоблочного здания важный момент – установка кровли. Делать это нужно максимально быстро, чтобы дождь или снег не попали на стены. Если по каким-то причинам вы не успеваете накрыть крышу до начала ливня, используйте хотя бы временную влагозащиту: полиэтилен или любой другой укрывной материал.

Шлакоблочные стены лучше утеплять снаружи

В любом случае фасад здания будет нуждаться в декоративной отделке. Если требуется внутреннее утепление, сначала монтируется пароизоляция, а сверху – минвата или пенополистирольные плиты. Стены в таком доме можно штукатурить, обшивать гипсокартоном и плитами ОСБ.

Что лучше − купить шлакоблоки или сделать самому

Вы встретите множество восхищённых отзывов от покупателей оборудования для изготовления шлакоблоков. Говорят, что с помощью небольшой вибропрессовальной машины можно не просто построить собственный дом буквально за копейки, но и основать доходный бизнес. Не торопитесь покупать аппарат, не всё так однозначно.

Небольшая машинка для изготовления блоков стоит в пределах 18-30 тысяч рублей

С одной стороны, если у вас есть источник материала для блоков, например, котельная поблизости, почему бы не использовать эту возможность? Основной наполнитель в этом случае достанется вам бесплатно, так как котельные рады избавиться от отходов. Ещё неплохой вариант – связи с лесопилкой.

Щепа, опилки и стружка тоже могут быть использованы в качестве наполнителя. Для связки можно использовать подручный материал

Это необязательно должен быть бетон. Известь или глина, гипс – всё это тоже материал для шлакоблоков. А теперь немного практики. Первое – не так просто правильно сбалансировать состав смеси. Слишком мало связующего материала, избыток наполнителя или неправильная его консистенция – блоки будут хрупкими. Придётся потратить некоторое время и средства, пока не будет найден правильный состав. Второе – если вы используете не бесплатный материал, а закупаете его, блоки выйдут не намного дешевле заводских, а может быть, даже дороже. Крупный производитель закупает сырьё оптом, большими объёмами. В итоге оно обходится ему дешевле.

Люди, опробовавшие на практике изготовление шлакоблока, говорят о рентабельности в пределах 15-20%

И последнее – даже если у вас есть бетономешалка для приготовления смеси, придётся затратить много сил и времени на производство этого стройматериала. Нужно перекидать не одно тонну песка и щебня, ждать, пока будет выработана каждая партия, и пока она выстоится, чтобы стать пригодной для кладки. Что в итоге: экономия в 15%, большой процент брака из-за отсутствия опыта, больная спина и куча потраченного времени. Лишний раз подумайте, является ли полученная выгода такой уж существенной.

Обзор планировок

1. Проект дома 1 представляет собой настоящий одноэтажный особняк 15х10 общей площадью 220 м2 с высокой просторной мансардой. Существенную часть первого этажа занимает гараж и служебные помещения, с противоположной стороны расположен выход на обширную террасу. В расположенных рядом друг с другом гостиной и кухне площадью по 23 м2 можно принять сразу два десятка гостей. Для удобства имеется санузел.

Выходя на второй этаж, попадаем в просторный холл с большим обзорным окном во всю стену. Проектом этажа предусмотрено наличие двух детских по 12 м2 и спальни на 22 м2. Также имеются 2 санузла и рабочий кабинет. Вход в каждую комнату находится в центральном холле. 1 детская и кабинет имеют прилегающие балконы.

№4. Что учесть при выборе и транспортировке шлакоблока?

При выборе шлакоблока учитывайте такие моменты:

важно выяснить у продавца основные характеристики материала, в числе которых теплопроводность, морозостойкость и марка по прочности;
не мешает поинтересоваться об используемом наполнителе. В принципе, ничего опасного в составе шлакоблока нет

Единственный нюанс заключается в использовании отсева гранита, так как этот камень может обладать природной радиоактивностью. Замер фона позволит выбрать максимально безопасный вариант. Для пущей важности можно поинтересоваться у продавца сертификатами качества;

целостность и соблюдение геометрии блоков говорят о высоком качестве материала. Можно осмотреть несколько блоков на предмет наличия сколов, трещин и деформаций. Необходимо сделать выборочные измерения и проверить соответствие размеров граней;
простой способ проверить качество – вручную попробовать воткнуть гвоздь в поверхность блока. Если получится, от покупки такого шлакоблока лучше отказаться;
если материал был изготовлен без использования вибромашны, то о высокой прочности говорить не приходится – его нельзя будет использовать для постройки жилых помещений.

Толщина кладки определяется особенностями климата местности. Слишком толстый слой раствора лучше не делать, иначе можно сильно снизить теплостойкость стен (оптимальный шов – до 1,5 см).

Транспортировать шлакоблок лучше на поддонах, хранить их лучше под навесом, чтобы они не впитывали вредную для них влагу.

Купить или сделать самому?

Если строительство намечается объёмным, невольно подкрадывается вопрос, о том, а ни сделать ли шлакоблоки самостоятельно?

Для этого произведём некоторые расчёты.

На один камень, потребуется 0, 011 куб. метров раствора, пропорцию выдерживаем 1:7. Следовательно, из полного мешка цемента получиться 36 штук. Также приобретение покупного оборудования для изготовления блоков обойдётся в 135 000 рублей.

Есть второй вариант, сделать его по чертежам, тогда он будет стоить примерно 39 000 рублей. Выбранный метод самостоятельного изготовления приемлем только тем, у кого в наличии имеется частный дом, гараж, хозяйственные постройки, а также определённые навыки.

Самостоятельное изготовление искусственного камня позволит выбрать технологию согласно климатическим условиям, экологичности состава, цвета и размера изделия. Нерентабельные затраты физического труда вас не коснутся при больших объёмах.

Размер стандартного камня – 188 х 199 х 399 мм, имеет небольшие отверстия.

Чтобы получить качественный блок, следует знать некоторые требования:

• использовать цемент марки М400 и не менее;
• доменный шлак или зола от угля, если достать сложно можно заменить на зитобетон;
• крупный песок;
• оборудование с вибропрессованием.

Полученный продукт идёт на возведение стен. И в его состав входят такие вещества как: наполнитель, вода и вяжущее вещество.

В качестве наполнителя выступает:

• шлак;
• кирпичный бой;
• гипс;
• гранит;
• перлит;
• опилки;
• гравий.

А вяжущим веществом – цемент. Он отвечает в основном за характеристики будущего камня: влагоустойчивость, теплопроводность, вес, плотность.

Если говорить о составе раствора, можно получить продукт из лёгких и тяжёлых бетонов. Встаёт вопрос, какой же лучше делать?

В первый тип отличается по составу и в него входят зола, керамзит, шлак, опилки, песок. Поэтому он достаточно лёгкий и экологичный. Работать с ним легко, так как имеет малый вес. Это ведёт к сокращению времени при строительстве и к экономии денег.

Второй тип отличается прекрасной способностью держать свои удивительные характеристики во время водных стихий. Водные процедуры ему не страшны. Этот продукт отличается своей долговечностью и в его составе находятся компоненты: песок, щебень, галька. Имеет высокую теплопроводность, то есть нагрев его происходит быстро, но остывает также стремительно. Имея существенный вес, работа с ним более трудоёмкая и длительная.

Что может снизить плюсы шлакоблочных домов, и как решить проблемы с минусами

Как определить явный брак или некачественное сырьё? Первый способ – покупать только у проверенных поставщиков. На любой товар подобного рода существуют сертификаты соответствия. Обычно в документах указано, какой наполнитель использован в производстве строительных блоков.

Важно! Гранит может давать неприятный радиоактивный фон. Блоки с такими наполнителями лучше не покупать

Для контроля за качеством товара можно арендовать на время покупки материала счётчик Гейгера.

Выбирайте ровный блок или секцию блоков, обращая внимание на геометрическую форму. Сколы в партии могут говорить о технологическом браке и нарушении технологии производства

Для перевозки блоков используйте поддоны

Характеристики

Прежде чем переходить к строительным работам с привлечением шлакоблоков, следует ознакомиться с их основными характеристиками.

Стандартные габариты шлакоблоков составляют 200х400 мм. Существуют и материалы с параметром менее 200 мм – полублоки, которые применяются при постройке перегородок.

Различаются две разновидности шлакоблоков:

• пустотелые;
• монолитные.

Данные материалы характерны своим уровнем объема полостей:

• 2 полости прямоугольной формы;
• 4 прямоугольные полости;
• 2 или 3 полости круглой формы;
• полости в 3 ряда, имеющие произвольную форму.

Чтобы узнать, какую плотность имеет шлакоблок, нужно присмотреться к его марке. Именно в маркировке данного строительного материала содержится значение нагрузки, которую он может выдержать на 1 кв. см.

Кроме того, шлакоблоки характерны высокой гигроскопичностью, поэтому обращаться к работе с ними разрешено только при соблюдении таких требований:

• К строительным работам нужно приступать только в том случае, если на улице стоит сухая погода.
• Кладку необходимо производить только на высокий фундамент (около 70 см).
• Наружное покрытие на шлакоблок нужно наносить слоем в 2 см. Приступать к данной работе нужно сразу после завершения строительства.
• Дом из шлакоблоков ни в коем случае нельзя оставлять на долгое время без крыши.

Если более подробно рассматривать параметры шлакоблока, то стоит учитывать следующее:

• Плотность блоков составляет 35-125 кг/см2. Если речь идет о материалах с маркировкой М125 или М100, то из них делают фундаментные конструкции и стены цоколя. Материалы с маркировками М75 или М50 применяют при возведении стен/перегородок. Камень марки М35 применяется в роли утеплителя иного материала, что принимает на себя основную нагрузку.
• Такой блок может беспроблемно «пережить» 15-50 сезонных циклов замерзания/таяния. Данная характеристика указывает на прекрасные морозостойкие качества строительного материала. Чтобы внешние стены прослужили как можно дольше, их делают из шлакоблока с устойчивостью к морозу в 35 циклов. Постройки, которые будут находиться в более суровых условиях, как правило, строят из камня с данным параметром в 50 циклов.
• Шлакоблок отличается теплопроводностью. Выражается эта характеристика в таких параметрах – 0,35-0,48 кВт/м* ºС.

Различные виды шлакоблоков, которые отличаются по своему основному назначению, имеют определенные размеры и характеристики.

Рассмотрим их подробнее:

• Стеновой полный блок (и пустой, и полный) имеет такие стандартные размерные параметры: длина – 390 мм, глубина – 190 мм, высота – 188 мм.
• Стеновой пустотелый так называемый полублок выпускается в двух вариантах: 390х120х188 мм и 390х90х188 мм.

Что касается веса шлакоблоков, то здесь все зависит от их структуры и наполнения.

• полнотелые варианты могут весить от 25 до 28 кг;
• пустотелые же экземпляры обычно весят примерно 18-23 кг;
• вес полублоков составляет 10-13 кг.

Технология производства: способы изготовления

Прессование

Такой метод требует привлечения необходимого оборудования. Процесс прессования состоит из уплотнения материала специальным прессовочным оборудованием. Уже готовый и застывший материал (еще не упрочненный) помещается в стесненную в пространстве форму, где и поддается процедуре окончательного уплотнения. На предприятиях, специализирующихся на производстве шлакобетона, стоят автоматизированные прессы, которые за один подход перерабатывают несколько тонн материала. Техническая организация монолитного и пустотелого блока аналогична.

Процесс вибропрессования

Специальные формы наполняются подвижной массой. В масштабных и хорошо оборудованных цехах процедура механизирована. Суть вибропрессования — качественное уплотнение продукции, активная сцепка массы к матрицам, вплоть до окончания процедуры и освобождения готового материала. Один подход выработки длится 1—1,5 минуты. Виброчастоты — 60 Гц. На менее развитых предприятиях процесс механизирован и работу оборудования исполняет рабочий штат, оснащенный вибрационными столами и ручными электровибраторами.

Формовка: распределение

Формы могут заполняться материалом вручную. Расформирование материала по матрицам бывает двух видов:

• Автоматическое. С помощью специального оборудования.
• Механическое. Осуществляется ручным методом.

Формы для заливки:

• деревянные;
• металлические;
• полиуретановые.

Различаются индивидуальные матрицы, как отдельные элементы для материала, и ячейковые. Перед распределением шлакобетонной массы по местам формирования, каждая матрица покрывается специальной смазкой. Если изготавливается декоративный шлакобетон, дно формы покрывается штукатурной массой. Когда ячейки подготовлены, наступает этап заливки. Шлакобетонную смесь заливают только до середины формы, затем масса уплотняется. Далее черед пустотообразователей, и только тогда матрица заполняется до краев оставшимся раствором. Затем подготовленный и расформированный материал подвергается процессу прессования или вибропрессования.

Водонепроницаемость бетона

Согласно ГОСТ 12730.5-84 марка бетона по водонепроницаемости обозначается буквой «W» и цифрами от 2 до 20, определяющими максимальное давление (МПа) воды, которое способна выдержать бетонная конструкция.

Если рассматривать классификацию бетона по маркам, исходя из показателей водопоглощения состава, то материалы будут отличаться следующим образом.

Рассмотрим основные классы бетона по показателю W:

• W2 – означает, что выбранный материал отличается большой проницаемостью и не поглощает большие объемы влаги. Такой бетон не подходит для гидроизоляции.
• W4 – впитывает чуть меньше влаги, но также не рекомендован для гидроизоляционных работ.
• W6 – подобные смеси отличает пониженная проницаемость и средний уровень поглощения воды, благодаря чему они чаще всего применяются в строительстве жилых домов.
• W8 — классификация бетона свидетельствует о том, что состав впитывает не более 4,2% влаги.

Помимо маркировки бетона по водонепроницаемости, также следует учитывать устойчивость материала к низким температурам.

Расход цемента на кладку одного кубометра

При строительстве кирпичных зданий и сооружений, многие пользуются стандартным соотношением цемента и песка: 1:4 соответственно. Однако шлакоблок отличается большей площадью, что делает обычное соотношение компонентов цементно-песчаной смеси неприемлемым. Поэтому здесь можно руководствоваться следующей схемой:

• Цемент – 8 мешков.
• Песок – 1 мешок.
• Вода – в необходимом количестве для удобной работы с раствором.

Если говорить о том, какое количество раствора потребуется для укладки одного кубометра шлакоблока, то можно оперировать цифрами 210-250 литров. Количество материала может отличаться, в зависимости от марки используемого цемента.

На что нужно обратить внимание занявшись строительством из шлакоблоков

При выборе шлакоблока интересуйтесь экологичностью наполнителя: лучшие — керамзит, ракушечник, опилки, щебень.
Выбирая материал, обратите внимание на целостность и идентичность геометрии нескольких блоков из разных поддонов.
До покупки выясняйте у продавца характеристики материала, влияющие на плотность, морозоустойчивость, прочность, теплопроводность.
Качество материала можно проверить 15мм гвоздём, попытавшись вручную воткнуть его в нижний блок. Если войдёт — есть повод для беспокойства.
Шлакоблок, изготовленный без вибромашины, уступает в прочности и надёжности; пригоден только для нежилых помещений.
Изготавливая блоки самостоятельно, можно всегда добавить недостающие, стоит только соблюсти срок схватывания материала.
Толщину кладки стен определяют, исходя из особенностей климата данной местности.
Слишком толстый слой раствора (свыше 1,5 см) снизит теплостойкость стен.
Без подготовки обычная штукатурка не держится на шлакоблоках.
Для качественной кладки даже невысокой стены понадобятся строительные леса.
Шлакоблоки не применяются в качестве конструкционных материалов и фундаментов.
Расчет блоков можно делать без учёта оконных и дверных проёмов, учитывая 10-15% процентов потерь в процессе строительства.. Надёжная и красивая кладка шлакоблока примерно на 10% состоит из теории и на 90% практики, но невзирая на такое соотношение, без 10% теории тяжело освоить практические навыки и начать применять их на стройке

Надёжная и красивая кладка шлакоблока примерно на 10% состоит из теории и на 90% практики, но невзирая на такое соотношение, без 10% теории тяжело освоить практические навыки и начать применять их на стройке.

На изображении:

иллюстрация трёх основных правил кладки блоков (кирпичей), 1 — направление силы нагрузки на стену, 2 — направление разрушающих сил при кладке клиновидных камней, 3 — распределение нагрузки по поверхности стены.

1. Шлакоблок и любой другой камень, как природный так и искусственный, хорошо переносят сжатие и плохо излом или изгиб. Отсюда возникает первое правило надёжной каменной кладки — вышележащий камень должен всей поверхностью опираться на нижележащую кладку. Чтобы этого добиться надо при кладке шлакоблоков наносить раствор на всю поверхность нижележащего блока, а не только по краям.

2. Боковые грани камней должны быть расположены только под прямым углом к горизонту. Если не соблюдать это правило, то камни начинают выполнять функцию клиньев, которые под нагрузкой раздвигают кладку, разрушая её.

3. Каждый следующий ряд блоков должен смещаться относительно нижнего на четверть или половину блока, то есть нельзя допускать чтобы вертикальные швы соседних рядов совпадали. Если швы не совпадают (правильная кладка), то вертикальная нагрузка распространяется по всей стене, а если швы совпадают (неправильная кладка), то нагрузка распространяется по столбику, резко увеличивая вероятность разрушения части стены.

И несколько советов: работая в жаркую или ветреную погоду блоки желательно увлажнять, это увеличивает сцепление между раствором и шлакоблоком; если в процессе кладки предполагается перерыв, то не следует на верхний ряд расстилать раствор; через каждые 3 — 4 ряда надо проверять горизонтальность и вертикальность рядов.

На изображении:

элементы шлакоблока: 1 — верхняя постель, 2 — большая боковая грань — ложка, 3 — маленькая боковая грань — тычок.

Чтобы было легче понять какую кладку из шлакоблоков можно использовать при строительстве стены, надо запомнить что у блока есть 6 граней: 2 противоположные на которые блок укладывается — верхняя и нижняя постели; большие боковые грани — ложки; маленькие боковые грани — тычки. Кладка ведётся горизонтальными рядами и шлакоблоки укладываются на постели.

Высота каждого горизонтального ряда формируются из высоту камня и толщины горизонтального шва раствора, который обычно равен 10 — 12 мм.

На изображении:

1 — кладка в полшлакоблока, 2 — кладка в шлакоблок, 3 — полтора шлакоблока.

Ширина кладки, которая в конечном итоге является толщиной стены, должна быть кратной 1/2 шлакоблока.

Технология самостоятельного изготовления шлакоблока

Производство блоков начинают выполнять с замешивания раствора. Этот можно сделать при помощи бетономешалки или смесителя, пользуясь такими аппаратами, получают однородную смесь. Технология изготовления шлакоблока своими руками состоит из нескольких этапов.

1. Вначале приготавливают бетонный состав, в который входит вода, цемент, гранотсев, и пластификатор по желанию. Такой процесс напоминает приготовление обычного раствора для литья. Если аппараты для перемешивания отсутствуют, то работу выполняют вручную. Для этого нужно подготовить лопату, и большую емкость, в которой замешивается состав.
2. Когда раствор приготовлен, его заливают в специальные формы на вибропрессе. Затем состав проходит вибрацию, уплотняется при помощи пуансона, он плотно придавливается к каждой формочке. Такой процесс происходит до 2 минут, когда работа заканчивается, матрица аппарата поднимается, и получается готовый шлакоблок. Из-за жесткого замеса блоки не растрескиваются, и держат созданную форму.
3. На этом этапе готовые изделия застывают, их укладывают на специальную открытую площадку, для этого используют поддоны. Если пойдет дождь, то блоки накрывают полиэтиленом, и фиксируют его к поддонам. Сушатся блоки около 36 часов, при условии, что погода будет сухой. Когда в состав добавляют пластификатор, сушка происходит быстрее, это позволяет повысить производство.
4. На последнем этапе блоки складываются на многоярусные стеллажи, это позволяет сэкономить площадку для хранения, также прямо на них выполняют пропарку. После такой процедуры улучшается качество, и прочность материала, сроки полного высыхания уменьшаются. Полностью готовыми блоки будут спустя месяц.