Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди? обзор +видео

Пошаговая инструкция.

1. Прежде, чем забивать гвоздь, проверьте в «рабочем» ли он состоянии: нет ли изломов или изгибов, ржавчины. Если таковые имеются — следует принять меры по устранению данных недостатков.

Согнутый гвоздь необходимо выровнять ударами молотка, а ржавчину — обязательно удалить, чтобы она впоследствии не испортила ту поверхность, в которую гвоздь планируется забивать

2. Далее вам необходимо выбрать правильный молоток.

Если ваш гвоздь имеет длину до 4 см, то выбирайте молоток весом 250 г. Более крупные гвозди требуют инструмента потяжелее предыдущего — вдвойне. Пятисотграммовые молотки считаются универсальными, за счет чего они широко распространены в соответствующих магазинах. Есть молотки и весом в 1 кг. Такие помощники хороши для забивания гвоздей и дюбелей длиной более 8 см. Отметим также, что с помощью правильно выбранного молотка гвоздь лучше и быстрее войдет в подсушенную древесину (если речь, к примеру, идет именно о ней).

3. Теперь можно приступить к самому процессу.

Если вы правша (для левши действия будут аналогичны, просто с другой рукой), то возьмите гвоздь в левую руку и прислоните его острым концом перпендикулярно рабочей поверхности.
В правую руку возьмите молоток

Бойком молотка нанесите несильные удары по шляпке гвоздя так, чтобы он вошел в нужную поверхность на четверть своей длины.
Обращаем внимание на то, что ваши движения и, соответственно, движение молотка должны осуществляться по траектории, конец которой должен быть продолжением гвоздя. «Кривые» удары повлекут за собой порчу не только гвоздя но, возможно, и материала.
Нанесите уверенные сильные удары (а быть может, и удар) по шляпке гвоздя до полного его «утопления» в материал

Здесь главное уверенность и точность. И не старайтесь сразу убрать левую руку в сторону после того, как гвоздь лишь слегка вошел в материал. Такой инстинкт самосохранения может сказаться на кривизне гвоздя и неправильном его забивании.

Система тёплый пол – что это такое?

В наше время уже никого не удивишь системой водяных или электрических теплых полов в частном доме или квартире. С помощью современных технологий можно установить систему тёплых полов двумя основными способами:

1. Вмонтировать в пол электрические нагревательные кабели;

2. Вмонтировать в пол трубопроводы, подключенные к отопительной системе.

Но какая из этих двух систем, лучше всего подойдёт именно для вашего дома?

Обратимся за разъяснениями к руководителю технического отдела направления «Внутренние инженерные системы» компании REHAU Сергею Геннадьевичу Булкину.

– Системы теплого пола могут использоваться как в качестве основного, так и в виде дополнительного отопления и имеют ряд преимуществ перед традиционными радиаторами. Среди них и повышенный тепловой комфорт, и экономичность. В первую очередь это касается водяного теплого пола, установленного в подключенном к газовой магистрали загородном доме. Но чтобы окончательно понять что выбрать, необходимо понять принцип работы водяных и электрических теплых полов.

Какой инструмент нужен?

Очень частой ошибкой при забивании гвоздя становится неправильно подобранный молоток. Стоит запомнить простое правило, что чем крупнее и длиннее гвоздь, тем больше и тяжелее должен быть столярный молоток. В зависимости от размера гвоздя выбирают определенный типоразмер молотка из четырех существующих:

• МСТ-1 с рукоятью в 25-28 см, рабочей частью в 9 см и весом до 250 г хорошо забивать самый миниатюрные гвозди длиной до 4 см;

• МСТ-2 с рукоятью в 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом в 500 г можно использовать для забивания более крупных гвоздей. Это самый ходовой инструмент;
• МСТ-3 весит уже 800 г, а по остальным параметрам и сфере использования почти не отличается от предыдущего варианта;
• МСТ-4 с рукоятью в 35-37 см, рабочей частью 13 см, и весом около 1 кг забивают гвозди от 8 см и более и даже дюбель-гвозди.

Конечно, с помощью МСП-4 можно забить и маленький обойный гвоздь, но более комфортно будет работать с инструментом с адекватными размерами. Но, если в доме есть только один молоток, и нужно забить один-единственный гвоздь, чтобы повесить картину, то особо заморачиваться ненужно – другое дело, если объемы строительных работ более масштабны.

Лучшие модели

Makita AF505

Японский пневмопистолет имеет небольшой вес, очень удобен в работе, хорошо сбалансирован. Рассчитан на длительную работу, причем может заполняться как гвоздями, так и шпильками. Удобная конструкция отводит воздух в сторону, глубина забивания регулируется.

Достоинства:

• Легкий.
• Сбалансированный.
• Не дает осечек.
• Может работать с маленькими гвоздиками.
• Имеется защитный механизм срабатывания.

Недостатки:

• Необходим мощный компрессор.
• Маленький магазин.

Matrix 20-50 57410

Удобная универсальная модель немецкого производителя рассчитана не только для работы по дереву, но используется и для ремонта мебели, обшивки рулонными материалами, фиксации шифера. Несмотря на то, что в изготовлении модели использован металл, разработчики сохранили небольшой вес и удобство конструкции.

Достоинства:

• Надежный.
• Легкий.
• Универсальный.
• Не создает шума.
• Компактный.
• Недорогой.
• Высокоскоростной.

Недостатки:

• Магазин небольшого размера.
• Для работы требуются качественные гвозди.

4PRO CN55

Модель используется для большого объема работ, имеет большой магазин, что удобно при строительстве, работе на высоте, значительных объемах. Но это создает и некоторые неудобства, так как увеличивает вес инструмента и нагрузку на руку.

Достоинства:

• Компактность.
• Большой магазин.
• Прорезиненная ручка.
• Небольшое давление.
• Широкий ассортимент используемого крепежа.
• Быстрая заправка.
• Высокая мощность.

Недостатки:

• Большой вес.
• Высокая стоимость.

SUMAKE F18/30

Модель производства Тайвань обладает многими достоинствами, используется для выполнения ремонтно-отделочных работ. Магазин рассчитан на 100 гвоздей, рабочее давление, необходимое для лучшей производительности, от 4 до 6,2 бар.

Достоинства:

• Удобный.
• Легкий.
• С антискользящей ручкой.
• Компактный.
• Вместительный магазин.
• Прочный.
• Устойчив к перегрузкам.

Недостатки:

Требуется специальная фурнитура для работы.

METABO DKNG 40/50

Данная модель предназначена для забивания не только скоб, но и гвоздей. Страна-производитель – Германия. Пистолет имеет высокую производительность, несмотря на то, что является самым маленьким в своей категории.

Достоинства:

• Компактность.
• Легкость.
• Стильный дизайн.
• Мощный и производительный.
• Низкий уровень шума и вибрации.
• Имеется защита от перегрузки.
• Удобный воздухоотвод.
• Надежный.
• Долгий срок службы.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Fubag N90

Модель данного пневмопистолета имеет отличительные особенности. Она предназначена для работ, которые невозможно осуществить другими инструментами (например, работа под углом). Позволяет выполнить большой объем работ благодаря вместительному магазину.

Достоинства:

• Уникальность.
• Высокая производительность.
• Удобная ручка.
• Отличное качество работы.
• Быстрая замена гвоздей.
• Безопасность.
• Большой магазин.

Недостатки:

• Тяжелый.
• Дорогой.

Hitachi NR90AD

Надежный, мощный пневматический пистолет, удобный для проведения отделочных работ. У инструмента сила удара регулируется. Производительность высокая, двойной выстрел исключается.

Достоинства:

• Удобный.
• Надежный.
• Долго работает.
• Прост в эксплуатации.
• Отличный дизайн.
• Ручка прорезинена.
• Рассчитан на различные виды гвоздей.

Недостатки:

• Не всегда есть в продаже.
• Дорогой.

Особенности использования пистолета для забивки гвоздей

Магазины строительных материалов и инструментов предлагают вниманию потребителей огромный выбор товаров, но такую вещь, как пистолет для забивания гвоздей, найти не так легко. Дело в том, что большой популярности в нашей стране он не получил, так как ему сложно составлять конкуренцию привычным всем молотку и топору.

Однако строительные организации часто пользуются таким инструментом, чтобы экономить время на выполнении работ и минимизировать расходы. Это стало причиной тому, что на рынке начали появляться различные модели пистолетов, порой специализирующихся на определенном виде материала.

Пистолет для забивки гвоздей

Как забить гвоздь без молотка, с помощью такого пистолета? Удобство его состоит в том, что не требуется прилагать практически никаких усилий. Для ого, чтобы забить гвоздь, достаточно приставить инструмент к точке соединения деталей и надавить на курок. Поршень, способный срабатывать от воздействия энергии, вырабатываемой газом, порохом, электричеством или сжатым воздухом, вгоняет крепежный элемент до самого конца в необходимое место. После этого поршень снова возвращается в первоначальное состояние, из барабана подается очередной гвоздь, и процесс продолжается до тех пор, пока барабан не опустеет.

Пользуясь таким инструментом, удается забивать более двух гвоздей в течение одной секунды, с помощью обычного молотка такого результата никогда не добиться.

Достоинство пистолета заключается в том, что во время строительных или ремонтных работ экономится время на высверливании отверстий под крепеж. И даже если пользоваться самым мощным перфоратором, то на укрепление дюбеля в бетонной поверхности потребуется несколько минут, а с помощью пистолета вопрос «как забить гвоздь в бетонную стену» решается практически мгновенно. Кроме этого, в процессе работы не надо будет вдыхать строительную пыль, которая в больших количествах вырабатывается во время сверления.

К сожалению, пистолет имеет серьезный недостаток – высокую стоимость на сам инструмент и все необходимые к нему расходные материалы. Кроме того, в случае отказа механизма, отремонтировать его своими силами не получится, а сервисные услуги обойдутся достаточно дорого. Кроме того, нарушение правил использования зачастую становится причиной получения травм как самим работником, так и его окружением. Для того, чтобы работать с таким пистолетом, необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующий допуск.

Круг применения такого инструмента широк, но чаще всего его предпочитают использовать для соединения деревянных деталей.

Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей

Необходимо не забывать, что увлажненная древесина значительно мягче, чем сухая. Если вы затрудняетесь забить гвоздь, не согнув его при этом, придерживайте тело крепежа, используя для этого плоскогубцы.

Порой приходится иметь дело с поверхностями, в которые забить гвоздь считается нелегко либо даже невозможно. В этом случае следует использовать специальную трубку или сердечник из металла.

Иногда возникает потребность вбить гвоздь, не имеющий шляпки. Чтобы такую задачу выполнить эффективно, необходимо соблюдать уклон крепежа к рабочей поверхности, который должен составлять до десяти градусов. Вбивают его не до конца – оставляют верхушку примерно на три миллиметра.

Сложно крепить гвоздями проводку телефонного аппарата. Чтобы справиться с такой задачей, необходимо подрезать провод и удостовериться, что гвозди не наносят повреждения жилам. После этого проводка поджимается к поверхности стены, вбиваются гвоздики. Необходимо оставить свободное расстояние в один миллиметр от шляпки крепежа до стены.

Как правильно выбрать инструмент

Существует огромное количество инструментов, служащих для демонтажа конструкций, они имеют различную прочность, обладают рукояткой и без нее, производятся из титановой стали или других материалов, некоторые модели покрываются антикоррозийной краской:

Важно учитывать размер изделия, он варьируется от 20 до 100 см, существуют модели другой длины, но встречаются реже. Большинство экспертов рекомендуют маленькие монтировки, они удобны для хранения и обладают всеми необходимыми функциями, которые способны удовлетворить любителей-энтузиастов делать все своими руками

Если вы — профессиональный рабочий, необходимо приобрести массивный инструмент, он лучше подойдет для сложных задач.
Вес поддеваемых объектов — еще один важный фактор. Необходимо убедиться, что приобретается удобное устройство. Если возникли проблемы с подъемом предметов, рекомендуется купить титановую траверсу. Вес предметов с которыми вы работаете, будет влиять на длину, материал и форму лома.
Перед тем как приобретать монтировку необходимо определить тип работы, которую вы собираетесь выполнять. Некоторые модели предназначены для открытия ящиков, забитых гвоздями или склеенных, другие незаменимы при демонтаже старой кровли, половиц или работе в гараже. Определите основную часть задач, которую собираетесь решать, и выберете соответствующий инструмент.
Учитывайте материалы изготовления, долголетие – важный фактор. Если вы хотите, чтобы лом прослужил дольше, приобретайте тот, который сделан из крепкого металла. Он, как правило, дороже, поэтому будьте готовы потратить большую сумму денег.

Выбор зависит от типа работы и количества финансов, которые вы готовы потратить. Большинство изделий — закругленные стержни, их легко удерживать, они недороги в производстве. Существуют модели, имеющие шестиугольную форму, они дороже, т.к. для придания им нужной конфигурации требуется дополнительная формовка.

Если необходимо попасть монтировкой в узкие щели, можно выбрать инструмент с плоским стержнем. Изделие равномерно распределяет вес и снижает вероятность повреждения поверхностей за счет ширины, конструкция немного пружинит, имеет большое плечо. Наконец, стоит упомянуть о двутавровой модели, за счет ребра жесткости она невероятно крепкая, кроме того, легче и проще в производстве, а значит, дешевле.

Нюансы и техника работы с разными поверхностями

Настало время поговорить подробней о том, как правильно забивать гвозди. С первого взгляда кажется, что вбить гвоздь в стену сможет каждый человек. Но здесь все зависит от того, в какой материал вы пытаемся это сделать. Стыдясь собственного бессилия, мы упорно стараемся достичь поставленной цели, зачастую портя поверхность стены и не доводя начатое дело до конца. Чтобы подобных проблем не было, необходимо знать, как правильно забиваются гвозди в различные материалы.

Кирпичная стена

Для начала рассмотрим, как забить гвоздь в кирпичную стену. Все действия напоминают строгий алгоритм:

• выбирается место, в которое необходимо вбить гвоздь. Лучше всего для этого подходят центральные части кирпичного камня, так как раствор в швах представляет собой не слишком надежную опору;
• в кирпиче бурится отверстие с помощью ударной дрели;
• вставляется патрон, в который загоняется гвоздь;
• остается только навести порядок в месте выполнения работ.

Гипсокартон

А как забить гвоздь в стену, если она сделана из гипсокартона? Для этого выполняются следующие действия:

• в намеченной точке сверлится отверстие;
• в него вставляется крепежный элемент, вкручивается шуруп;
• помните, что для такой стены гвоздь использовать в качестве крепежа под тяжелые предметы крайне нежелательно.

Дерево

Рассмотрим, как забивается гвоздь в древесину. Отметим, что самый удобный способ для этого – держать гвоздь под небольшим углом. Полученное соединение будет отличаться наибольшей прочностью, поможет зафиксировать между собой неподатливый материал.

Чтобы забить гвоздь в дерево рекомендуется его держать под небольшим углом

Технология работ следующая:

• доску располагают перед разметкой, гвоздь помещают с обратной стороны, забивают его на глубину примерно 5 – 6 мм, но не под углом. Доска укладывается на удалении 5 – 6 мм от отметки, чтобы гвоздь забивался в необходимом месте;
• немного выгибаем гвоздь и фиксируем его, несколько раз ударив молотком. Обратная часть доски в процессе забивания подпирается пальцем, чтобы держать угол под контролем;
• под углом забиваются гвозди и с другой (противоположной) стороны, чтобы завершить работу и направить доску к размеченной линии.

Керамическая или кафельная плитка

Теперь представьте себе стену, покрытую керамическим или кафельным материалом. Как в нее забить дюбель-гвоздь? Чтобы вбить в такую поверхность крепеж, придется:

• визуально наметить нужное место. Это может быть шов или центр плитки;
• саморезом по металлу легко постукиваем по поверхности глазурного слоя, чтобы создать углубление;
• ударной дрелью сверлим отверстие;
• просверлив плитку, продолжаем работать до необходимой глубины;
• в подготовленное место вставляем дюбель и вворачиваем крепежный элемент.

Бетонная стена

Остается самое сложное – как забить гвоздь в бетонную стену.

Для этого выполняются следующие действия:

• намечается место, в которое необходимо забить гвоздь;
• устраивается необходимой глубины отверстие при помощи перфоратора. Оно должно быть на 5 мм больше, чем длина дюбеля;
• с помощью молотка в отверстие загоняется патрон;
• вбивается гвоздь, но для подвеса сохраняется нужное расстояние от поверхности стены.

Выбираем молоток

Сегодня каждый мужчина должен знать, как забить гвоздь. На самом же деле в данном процессе есть много тонкостей

При неосторожном обращении с молотком можно получить травму пальца, погнуть гвоздь или испортить стенку. Существует несколько простых рекомендаций

Ознакомившись с ними, вы узнаете, как забить дюбель-гвоздь. Одним из важнейших элементов при вбивании гвоздей является молоток. Инструменты имеют различные размеры. Молоток типа МСТ-1 имеет рукоять длиной 25-28 см, рабочую область – 9 см и массу примерно 250 граммов. Такой инструмент можно применять для обойных гвоздей, длина которых не превышает 40 мм. Для вбивания более крупного крепежа лучше использовать молоток МСТ. Он имеет рукоять длиной 30-32 см, рабочую область 11 см и весит примерно полкило. Такие инструменты используются чаще всего. Молоток МСТ-3 предназначен для тех же целей, только он имеет больший вес. Для забивания дюбель-гвоздей лучше использовать молоток МСТ-4. Он имеет рукоять размером 35-37 см, рабочую область 13 см и массу 1 килограмм.

Принцип работы водяного тёплого пола

В основе теплого водяного пола лежит сеть греющих труб, по которым циркулирует теплоноситель – горячая вода.

В коттеджном же строительстве или же в многоквартирных зданиях, в которых система водяного напольного отопления проектируется для здания в целом, теплый водяной пол не только не имеет ограничений при монтаже, но и станет оптимальным с экономическойточки зрения решением.

Как правило, монтаж системы осуществляется «мокрым» способом: греющие трубы укладываются на арматурной сетке или фиксируются на специальных матах, а затем заливаются бетонной стяжкой. В случаях, когда перекрытия здания не в состоянии выдержать совокупный вес бетона и напольного покрытия, например, в старых домах, подлежащих реставрации, применяется «сухой» способ монтажа.

Что еще понадобится?

О чем еще нужно подумать перед тем, как забить гвоздь в стену? Конечно, об инструментах. Вам нужны:

• молоток;
• дрель со сверлом по бетону;
• сверла маленького диаметра;
• плоскогубцы;
• карандаш или маркер.

Могут понадобиться также уровень и рулетка (или складной метр), но это зависит от того, что именно вы собираетесь крепить. Конечно, есть способы вбить гвоздь и без дрели (например, в деревянную перегородку), так что этот инструмент нужен не всегда.

Что касается молотка, то без него, естественно, не обойтись. И выбирать его нужно тщательно:

• рукоятка должна быть удобной;
• головка должна сидеть плотно и не соскакивать.

Размеры молотков

В хозяйстве очень полезно иметь несколько молотков разного размера:

• МСТ-1. Небольшой молоток МСТ-1 подходит, если вам надо соединить две деревянные доски и длина стержня не превышает 4 см. Он весит приблизительно 250 г, у него сравнительно небольшая и удобная рукоятка – 25-28 см, а рабочая поверхность – 9 см.
• МСТ-2. Молотком МСТ-2 с длиной рукоятки 30-32 см и рабочей поверхностью в 11 см удобно вбивать гвозди среднего размера. Весит он примерно 500 г. Он почти универсален, так что, если вы хотите, чтобы у вас был всего один молоток – лучше всего выбрать именно его.
• МСТ-3. МСТ-3 довольно тяжел, имеет массу 1000 г или около того. Маленькие гвозди вбивать им неудобно. У него большая рабочая поверхность в 13 см и длинная рукоятка – 35-37 см.

Полезные советы по забиванию гвоздей

Многие начинающие строители считают, что несколько ударов молотком достаточно, чтобы зафиксировать один материал с другим. Но даже при такой простой работе можно допустить ошибки, которые приведут к потере прочности всей конструкции или разбалтывание метиза в месте крепления.

Основные правила забивания гвоздей:

1. Начинать вколачивание надо с движения без особых усилий, а убедившись, что метиз входит в нужное место, двумя тремя ударами закончить фиксацию. Стоит помнить: чем меньше действий молотком производится при установке гвоздя, тем крепче он будет держаться в материале.
2. Соединение деревянных деталей будет более прочным, если забивать два метиза на месте крепления под разными углами. При сухой доске можно смазать острие маслом или мылом, так он легче войдет в древесину, без нарушения волокон, а чтобы доска не треснула можно немного затупить острие.
3. При использовании длинных изделий, во избежание изгибов, можно придерживать гвоздь у шляпки пассатижами. Так уменьшается вероятность травм, и работать будет легче.
4. Перед забиванием крепежного элемента в мягкие материалы, такие как гипсокартон, рекомендуется сначала просверлить отверстие чуть меньшего диаметра, чем стержень.
5. Если проводится крепление листов фанеры или МДФ панелей, которые сложно пробить с одного удара, рекомендуется сначала сделать небольшое углубление шилом.
6. Для создания крепежа на стенах, оклеенных обоями, лучше сделать небольшой разрез на месте установки гвоздя, тогда полотно останется целым.
7. В труднодоступных местах для забивки метиза нужно вооружиться металлическим сердечником, который устанавливается на шляпку. Тогда можно забить гвоздь в углубление.
8. Чтобы избежать ударов по пальцам, можно сделать небольшой пропил в куске рейки, и установив метиз в него, забивать.

При совершении покупки в магазине обратите внимание на качество покрытия гвоздей. Если имеются малейшие проявления коррозии, лучше отказаться от приобретения, такие изделия быстро заржавеют, что уменьшит срок их службы вдвое

Правильно выбрать метиз по назначению не составит труда, главное знать нужную длину и диаметр. Это легко вычисляется исходя из толщины скрепляемых материалов. А забиванию гвоздей правильно может научиться каждый начинающий строитель.

Общие рекомендации

Устойчивая поза человека, нескользкая обувь и удобная одежда всегда обеспечивают безопасность работ с любым видом инструментов, как в быту, так и на производстве. Не стоит пренебрегать этим требованием и при нанесении ударов по гвоздю.

Всегда оценивайте место рабочей зоны и возможность безопасного совершения в ней маховых движений для нанесения удара. Если на пути молотка имеются посторонние предметы, мешающие работе, то необходимо от них избавиться заранее.

Особое внимание следует обратить на:

• траекторию движения молотка;
• захват его кистью руки;
• направление движения гвоздя.

Траектория молотка

Чтобы боек точно попадал по шляпке гвоздя, а не мимо, нужен навык, а появляется он только за счет работы. Поэтому не стоит бояться совершать ошибки и отрабатывать свои движения.

Молотком можно бить двумя способами:

1. строго вертикально, направляя его сверху вниз;
2. по касательной траектории из-за плеча.

Второй прием используется опытными мастерами в сложных ситуациях. А начинающему работнику надо направлять боек молотка строго по вертикали. Так легче прицеливаться, а удар получается точнее.

После освоения первого способа можно отрабатывать второй удар.

Как вбить гвоздь в труднодоступных местах

Деревянные изделия соединяют с:

1. черновыми поверхностями для создания каркасов;
2. или внешними декоративными покрытиями.

Во втором случае требуется не только аккуратная работа, но и использование защиты от случайного повреждения внешнего слоя деталей.

Как аккуратно забить гвоздь

Даже если снизить силу нанесения удара и проявлять внимательность, то следует подкладывать лист жести или фанеры по области траектории бойка молотка.

Узкое место

Иногда требуется забить гвоздь там, где молоток просто не входит: мешает доска или брусок.

При такой ситуации используют простой удлинитель для передачи удара молотка. Им может служить толстый металлический штырь или болт с навернутой гайкой.

Особые случаи

К ним отнесем:

• фиксация гвоздями доски по ее краю;
• необходимость крепления деталей навесу или в подпружиненном состоянии.

Гвоздь на краю доски

В этой ситуации возможно появление трещины с расколом, за счет которого нарушится место крепления. Самое простое средство предотвращения — уплотнения древесины на месте прокола легким ударами пробойника.

Однако этот прием работы требует навыков и знания особенностей древесных пород. Поэтому для начинающих плотников лучше подойдет другой метод — просверливание дрелью небольших отверстий в доске, которые предохранят от образования трещин.

Доска на весу

Это случай, когда с обратной стороны доски отсутствует упор и нет возможности его создать.

В этой ситуации следует не забивать гвоздь, а вдавливать его в древесину с помощью обыкновенной струбцины или домкрата.

Также, если есть помощник, то можно попросить его создать искусственный упор для доски за счет удержания навесу с обратной стороны кувалды или топора, которые будут гасить кинетическую энергию молотка и обеспечат нормальное вхождение гвоздя.

Правильный выбор молотка

Молоток чаще всего применяют для забивания гвоздей, кроме того, он служит для удаления старого раствора с кирпичного материала, правки листового металла, деликатной работы с плиткой. Различают их по формам, массе, наличию металлических, пластиковых, резиновых или деревянных элементов. Из-за этого правильно подобрать молоток достаточно сложно, при этом необходимо помнить, что неправильный выбор или применение этого инструмента могут стать причиной травм.

Если приобретаете молоток с металлическим обухом, проверьте его качественное состояние, возьмите два одинаковых молотка, ударьте их несколько раз друг об друга. Если изделие качественное, следов от ударов не останется.

Ручка должна крепиться прочно, не иметь трещин, структурно состоять из длинных волокон. Есть пластиковые и металлические рукоятки, которые, в отличие от аналога из древесины, в техническом обслуживании не нуждаются.

Ручка из пластика с внутренним армированием считается долговечной, крепление рабочей части не ослабляет. Молотки, полностью изготовленные из металла, имеют прорезиненные рукоятки, понижающие вибрацию и придающие удобство в работе. Такой инструмент имеет одно главное достоинство – цельность конструкции.

Различают инструмент и по массе. Для домашних целей подходят молотки весом от 350 до 450 гр., для более серьезных работ рекомендуется использовать инструмент от 600 гр.

Результат проектирования

По итогам проектирования будет получена конфигурация пола с разбиением на зоны в соответствии с характером солнечного освещения. Расположение водяного контура будет соответствовать максимальной нагрузке на систему отопления/охлаждения, а используемый для вентиляции воздух будет иметь уровень влажности, необходимый для нейтрализации конденсата.

Для работы с дополнительной нагрузкой (превышающей ) будут использованы добавочные источники отопления/охлаждения. Помимо анализа работы при пиковой нагрузке необходимо также проверить работу при среднем уровне нагрузки. Здесь необходимо проанализировать высокую влажность, низкий уровень удельной теплоты воздуха, высокий уровень солнечного излучения, низкую температуру уличного воздуха, а также работу при максимальном и минимальном числе людей в помещении.

И хотя данные испытания, скорее всего, не окажут влияния на физическую конфигурацию системы лучистого охлаждения, они могут быть полезными для разработки системы контроля, позволяющей обеспечить комфортный температурный режим и предотвращение образования конденсата.

Последней важной частью процесса проектирования служит учет тепловых характеристик различных элементов пространства

Рис. 4. Библиотека William Jefferson Clinton Presidential Center. Облицовка пола бамбуковой фанерой поверх системы «теплого/холодного пола»

Здесь важно принять во внимание тепловое сопротивление облицовки пола. Материалы с высоким уровнем теплового сопротивления вызовут рост разницы температур между водой в контуре и поверхностью пола. Идеальными материалами являются неглазурованные плиты, керамические плиты и терраццо

Допустимо также использование плотных древесных материалов, таких, как бамбуковая фанера, линолеум и полимерные покрытия. На рис. 4 можно увидеть пример использования бамбуковой фанеры в качестве облицовки пола в здании William Jefferson Clinton Presidential Center. В данном здании установлено более чем 4600 м 2 систем «теплого/холодного пола»

Идеальными материалами являются неглазурованные плиты, керамические плиты и терраццо. Допустимо также использование плотных древесных материалов, таких, как бамбуковая фанера, линолеум и полимерные покрытия. На рис. 4 можно увидеть пример использования бамбуковой фанеры в качестве облицовки пола в здании William Jefferson Clinton Presidential Center. В данном здании установлено более чем 4600 м 2 систем «теплого/холодного пола».

Толстые пористые материалы, такие как пробка или ковровое покрытие, нежелательны. Тепловое сопротивление верхних половых плит также должно учитываться с целью максимизации теплообмена внутри пола. Верхние плиты должны быть сделаны из бетона с минимальной плотностью 1925 кг/м 3 . Легкий бетон обладает более высоким тепловым сопротивлением по причине высокой пористости. В ходе проектирования необходимо разработать путь с наименьшим сопротивлением для обеспечения тепло­обмена между водой в трубах и окружающим пространством. Характеристики пола, а также показатели производительности покрытий с высокой и низкой теплопроводностью приведены в табл. 1.

Таблица 1. Производительность системы в зависимости от материала облицовки

Материал облицовки	Производительность, Вт/м 2	Температура пола, °С
Каменная плитка	114,3	23,8
Деревянный пол	98,2	25,1

Подготовка

С физической силой у меня тоже не особо чем можно похвастаться. В зал не хожу, работаю в офисе, да и мыслей раньше об этом не было. Только вот сейчас начал отжиматься по утрам, да с тренажером работать.

На рынке я нашел несколько стальных гвоздей двухсоток. Именно такие гвозди обычно используют для демонстрации силы рук. С первого взгляда они меня явно испугали. Согнуть это своими руками казалось невероятной задачей.

Чтобы не поранить руки купил перчатки с нитриловым покрытием. На кожу жалко было денег, а эти и руки защищают, легкие, удобные и цена доступная. В работе себя показали вполне прилично. Только долго в напряжении держать металл не удавалось. Все-таки они тонковатые, а руки к сопротивлению железа не привыкли. Надо иметь толстую, грубую кожу на ладонях, тогда и перчатки не понадобятся

По итогу получилось согнуть гвоздь на 90 градусов. Правда, не все так красиво как у Николая Сотского в видео. Пришлось повозиться несколько часов с передышками. Основная проблема недостаточная сила рук. Из-за этого давление получалось слабым и гвоздь гнулся за счет длительного воздействия.

Тут важная фишка. Главная задача, если силы рук у вас недостаточно, тренировать выносливость мышц. От длительного воздействия силы метал, начинает нагреваться, а от этого он проще гнется. Только нужно брать перчатки поплотнее, иначе боль долго не вытерпеть.

Забиваем дюбель-гвоздь в бетон

Вряд ли стоит останавливаться на забивании гвоздей механизированным способом, так как эта работа не требует особых ухищрений. А вот в том случае, если дюбеля планируется фиксировать вручную, нужно знать несколько важных нюансов:

• Тщательно выбирайте место для дюбель-гвоздя, так как изъять его из бетона без «разрушений», буде почти невозможно.
• Избегайте трещин, сколов и участков бетона, пострадавших от эрозии – в таком материале гвоздь может держаться плохо, а при забивании велика вероятность нанести стене серьезный ущерб.
• Снимите с гвоздя шайбу, зафиксировав крепеж плоскогубцами или слесарными тисками и нанеся несколько точных ударов молотком.
• Удерживайте гвоздь плоскогубцами строго перпендикулярно поверхности максимально плотно.
• Используйте защитные очки или щиток, так как дюбель, отскочивший при сильном ударе, может нанести травму.
• Прежде чем забивать гвоздь, нужно «накернить» место крепления.
• Дюбель-гвоздь забивается несколькими сильными уверенными ударами, при этом нужно следить за тем, чтобы он входил в стену перпендикулярно поверхности.

Забивание дюбелей в бетонные конструкции молотком является крайней мерой, к которой прибегают при отсутствии альтернатив. Если есть возможность, рекомендуется забивать гвозди строительными пистолетами или использовать дюбели быстрого монтажа, а также распорные и химические анкера, устанавливаемые в подготовленные перфоратором отверстия.