Установка входной двери своими руками: порядок работ и пошаговая инструкция по монтажу входных дверей

Принцип установки

Изначально, при подборе двери для монтажа в нововозведенное здание, размер изделия необходимо подбирать, уменьшив в расчетах высоту на 100 мм, а ширину на 120 мм. Для изготовления окосячки приобретается деревянный брус с размерами 100х150.

Лафеты отпиливаются путем замера высоты дверного полотна. При этом в одной из сторон отмеряется паз глубиной в 50 мм и выпиливается по центральной оси. Далее при помощи бензопилы производится надрез по обе стороны сруба размером в 50 мм, ориентировочно занимающий порядка четверти от ширины плоскости стены. Окончательный вид гребня формируется при помощи стамески путем поэтапного снятия слоев древесины. Работа должна выполняться аккуратно и строго соответствуя замерам, поскольку срезав лишний участок потребуется покупка большего полотна и расширение проема.

Фиксация ленточной пакли производится при помощи строительного степлера. Монтаж лафетов выполняется на паклевую ленту. Процесс установки стального дверного полотна соответствует стандартной процедуре монтажа за исключением отступа от обоих боковых лафетов по 10 мм. Сверху оставляется дверной просвет равный 100 мм. Крепеж короба выполняется строго на лафеты и деревянный порог путем прикручивания деталей саморезами.

Заполнение оставшихся технологических зазоров выполняется при помощи пакли. Также с обеих сторон размещаются наличники, перекрывающие места монтажа. Заполнение зазоров монтажной пеной сразу после установки короба недопустимо. В процессе усадки стен твердое пенное крепление растрескается и герметичность, как и правильность размещения двери нарушится. Поэтому данная процедура возможна только спустя период равный трем годам.

Альтернативным способом крепежа металлической дверной рамы в проеме является использование саморезов. В данном варианте дверной блок просто привинчивается через монтажные отверстия к торцевой части стены. Периодически в процессе усадки стен и выгибания саморезов их необходимо удалить и закрепить короб по-новому под прямым углом по отношению к стене.

Однако несмотря на предполагаемую простоту второго способа, профессиональные рабочие рекомендуют единожды осуществить более сложную процедуру, но обеспечить таким образом надежность и высокую износоустойчивость всей конструкции.

Особенности установки металлической двери в сруб

Установка входной дверной конструкции, изготовленной из любого материала, в здание, построенное из дерева, требует монтаж специальной окосячки для дверей. Дополнительный короб в проеме необходим ввиду свойств натуральной древесины спустя некоторый промежуток времени оседать. Так деревянная новостройка за первый год может осесть в среднем до 100 мм. Причем тип используемого древесного материала также существенно влияет на усадку.

При использовании в строительстве обычных бревен конструкция приблизительно изменится на 100 мм. Бревно оцилиндрованного типа уменьшит здание на 80-100 мм. Брус с естественным уровнем влажности и непросушенный материал усядет на высоту до 60 мм. Брусья профилированного типа выдержанные в сушильных камерах уменьшатся на 25 мм из общей высоты стены в 3 м. Проклеенный брус лучше всего сохраняет свою геометрию и за год уменьшается не более чем на 20 мм.

Основные процессы происходят в течение первых 3 месяцев. В холодном климате процесс усушки протекает несколько быстрее и занимает на 1 год, а около 9 месяцев. Исходя из этого, в здания из деревянного сруба в течение первых месяцев не принято устанавливать окна, двери, а также производить декоративную отделку стен.

Однако следует учитывать, что по прошествии основного периода процессы усушки могут продолжаться еще длительное время, но не такими темпами. Причем величину усадки рассчитать заранее невозможно. Исходя из этого, в процессе монтажа короба необходимо оставлять некоторый запас на смещение древесины. Это позволит избежать заклинивания полотна и провисания расположенного сверху венца.

Монтаж стальных дверных конструкций в деревянный сруб выполняется по особой технологии и существенно отличается от привычной установки дверей. В металлических изделиях не используется размещение верхней планки. Деталь притолоки стальной двери сама по себе служит элементом опоры.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90

Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Видео – Установка металлической двери своими руками

Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.

Его заполняют пеной

Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце

Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены. Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.

Монтажные комплекты

Для облегчения установки дверной конструкции можно использовать готовый набор, состоящий из различных приспособлений, которые потребуются в процессе монтажа. С монтажным комплектом любой новичок установит дверь правильно, а главное – быстро.

На сегодняшний день продаются различные готовые наборы, которые предназначены для разных типов дверей. С их помощью можно избежать выравнивания проёма. Дверная коробка отлично крепится и жёстко фиксируется в проёме в 6-ти точках. Использование данных приспособлений позволяет максимально точно выставить зазоры между коробкой и полотном. И ещё немаловажный аргумент в пользу данного набора – это возможность пользоваться дверной конструкцией, не дожидаясь полного высыхания пены.

Установка входной двери


Выравнивание дверной коробки

Как и в случае с межкомнатными дверями (см. Как установить межкомнатную дверь), сначала в проем монтируется коробка.

Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

Последующие действия таковы:

  1. В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями, для чего используется длинный уровень или отвес.
  1. Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
  2. После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
  3. Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – замки, ручки, глазок.
  4. Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок защелкивается без усилий.
  5. По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры, предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
  6. Когда пена или раствор окончательно высохнут, можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
  7. С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

  • Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
  • Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
  • Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
  • Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

  • Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
  • Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

  • на анкеры;
  • на каркас из металла;
  • на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

  • Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
  • Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

  • Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
  • Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Монтаж входных дверей

Чтобы смонтировать металлическую входную дверь, необходимо:

  1. Поставить в проеме коробку и откорректировать ее там по уровню.
  2. Прикрепить лутку к стене.
  3. Навесить полотно и выполнить декорирование откосов.

Всего три этапа. Даже подключение посудомоечной машины к канализации или бойлера к водопроводу во многом произвести сложнее

С трубами важно следить, чтобы они имели строго нужный уклон и не протекли потом в местах соединения. А в установке двери на входе главное – это надежность крепления

Ведь входной дверной блок является основной преградой для злоумышленников, возжелавших проникнуть в жилище.

Этапы монтажа входной двери

Монтаж коробки металлической двери

Вначале необходимо снять дверное полотно, оно будет только мешать работам. Затем короб выставляется по уровню в проеме. Чтобы приподнять его в нужных местах потребуется монтировка. А для фиксации конструкции в требуемом положении пригодятся деревянные клинья и бруски.

Конструкция стальной двери с коробкой

Крепление конструкции

Крепление короба двери к стене производится одним из трех способов:

  1. В приваренные к коробке проушины (монтажные пластины).
  2. Через сквозные отверстия в боковом профиле.
  3. Посредством монтажа металлических захватов из уголка.

Большинство металлических дверей изначально имеют на боковых стойках и сверху несколько приваренных пластин из стали с отверстиями под анкера. Они расположены с внутренней стороны блока, которая обращена внутрь помещения. Необходимо лишь просверлить нужные дырки перфоратором в кирпиче или бетоне, а потом забить анкерные крепежи.

Если ставится дверь в деревянном доме, то анкера заменяются винтами-саморезами. А в случае отсутствия в пластинах отверстий придется просверлить в стене дырки, вставить туда пруты арматуры сечением 15–20 мм и приварить их сваркой.

Установка крепления металлической двери

Второй вариант более прост – нужно высверлить перфоратором требуемые отверстия в торце стены и забить туда анкера. Так обычно ставят входные двери в квартирах панельных многоэтажек. Такой монтаж выполняется быстрее и с меньшим количеством грязи, нежели иными методами.

Самым сложным в исполнении является третий способ – с предварительным изготовлением из металлического уголка рамы. Здесь без сварочного аппарата не обойтись. Однако если дом возведен из пенобетона, то рекомендуется применять именно этот вариант. Пенобетонные стены слишком мягкие для анкеров. При даже несильном усилии они будут выдраны из подобных стеновых конструкций.

Способы установки металлической двери

Из чего делают надежные металлические двери в квартире (с фото)

Стальную дверь можно взломать несколькими способами. Задача производителя — предугадать действия злоумышленника, не оставив ни малейшей лазейки и усиливая проблемные места.

Немаловажную роль в конструкции входной металлической двери играет дверное полотно. Металл, которым обшивают дверь снаружи, должен отвечать ряду требований. Отечественные фирмы-изготовители применяют конструктивную сталь толщиной от 1,8 до 2,5 мм, в то время как итальянские компании отдают предпочтение листовому материалу толщиной от 1,2 до 1,5 мм. По мнению специалистов, увеличение общей массы двери не оправдано, поскольку такая конструкция оказывает серьезную нагрузку на стену, проем и петли. Кроме того, очень важна сбалансированность дверного блока. Нелогичное наращивание брони из стали ухудшает характеристики металлической двери, ведет к смещению центра тяжести и перекосу конструкции. В результате замковый механизм выходит из строя и возникают другие проблемы.

Мощное дверное полотно прекрасно подойдет для специализированных дверей, например, банковских или пуленепробиваемых. Такие изделия имеют соответствующую комплектацию фурнитурой, инженерное решение и многое другое.

Также может возникнуть другая проблема — отжатие полотна от коробки. Чтобы избежать таких ситуаций, двери следует усилить с помощью системы вертикальных, горизонтальных или наклонных ребер жесткости. Также применяются устройства в виде двунаправленного крючка, которые блокируют запирающие ригели.

Чтобы добраться до замкового механизма, взломщики рассверливают наружную обшивку в области замка. Защитить замковый карман помогут специальные пластины. Часто применяются накладки из марганца и никеля толщиной 3 мм. Для заслона цилиндровых замков с наружной стороны двери ставят броненакладки — дефендеры, которые защищают цилиндр от удара тяжелым молотком. Такие способы защиты имеются в арсенале многих солидных компаний, однако устанавливают их за дополнительную плату.

Добраться до ригелей замка возможно, если отогнуть нащельник, который закрывает зазор между коробкой и полотном. С данным методом взлома прекрасно справятся двери с утопленным полотном.

Слабый наличник обеспечивает доступ к крепежным элементам рамы и ригелям. Поэтому необходимо выбирать дверь, которая укомплектована специальным профилем, защищающим проем по периметру.

Входная металлическая дверь обязательно должна обладать такой характеристикой, как надежность, что напрямую зависит от качества дверных петель, которые должны быть достаточно мощными, чтобы выдержать нагрузку полотна. Это не означает, что их нужно делать как можно больше. Наличие третьей петли затрудняет процесс монтажа, да и обычно она становится бесполезной.

При комплектации стальных блоков часто применяются петли с «шариком» и упорные петли. Полное изнашивание опорных петель случается достаточно редко. Впрочем, исправить его просто: нужно подставить дополнительную шайбу в виде двунаправленного крючка. При изготовлении высококачественных изделий используют оцинкованные оси и вставки из закаленной стали. Такие элементы обладают высокой стойкостью к коррозии и не позволяют двери заржаветь. Регулировка петель производится в двух или в трех направлениях, как во многих итальянских дверях.

Некоторые производители выпускают дверные конструкции с безосевыми петлями. Такие двери без проблем устанавливаются, легко регулируются, не требуют смазки и выдерживают большие нагрузки. Нерегулируемая нижняя петля опирается на пол, передавая нагрузку на плиту перекрытия. В самом углу располагается верхняя петля, которая работает враспор. В результате для открывания двери требуется меньше усилий, снижается нагрузка на раму и возрастает надежность установки петель.

Посмотрите фото различных входных металлических дверей в квартире:

Как установить входную дверь?

В этой части статьи расскажем о том, как монтируется входная дверь своими руками. Обычно, этот процесс осуществляется еще в начале ремонта квартиры или дачного дома. Бывает, что установку осуществляет сама фирма-продавец, но если вы уверены, что справитесь с этой задачей, можете к установке приступать самостоятельно. Только правильно установленная дверь сможет прослужить долго, а трудностей при закрывании и открывании не возникнет. О том, как надежно ее установить, можете почитать ниже.

Как демонтировать старую дверь?

  1. Перед установкой новой двери, естественно, демонтируют старую. Дверь, для начала, отделяют от коробки и, если она к ней скреплена разборными петлями, то открыв дверь на 90 градусов, можно ломиком поднять ее вверх. Таким образом она соскочит с петель. Неразъемные петли откручиваются отверткой.
  2. Для демонтажа коробки из нее необходимо вытащить анкеры и гвозди, далее распилить боковые стойки. Лучше это делать в середине стоек, которые без труда можно оторвать ломиком. Такая операция позволит с легкостью удалить также верхнюю и нижнюю стойку коробки. В том случае, если у дверной коробки металлические стойки, то их придется резать болгаркой.
  3. После демонтажа старой двери уберите все лишние части старой штукатурки и удалите все гвозди.

Первый способ крепления

Он производится монтажными пластинами, изнутри накладываемыми на кромки проема, чтобы наружная часть двери находилась со стеной в одной плоскости. Для крепления монтажных пластин лучше выбирать стальные прутья, которые необходимо приварить, оставляя технологический зазор в 15мм между стеной и проемом.

Второй способ крепления


в заранее проделанные отверстия


строительным уровнемдрельюможно вешать дверное полотно.

Несколько раз откройте и закройте дверь, проверяя геометрическую правильность установки. До окончательного заваривания прутьев или затяжки болтов, еще раз проверьте вертикальность стоек. Следите за геометрией двери. Оставшийся зазор отделывают монтажной пеной, не больше одного баллона для стандартной двери. Пена высыхает за 24 часа, после чего можно начать процесс обработки проема штукатуркой.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Расширенная классификация

Как уже отмечалось предложений, на рынке много. Специалисты все конструкции подразделили на несколько категорий. Исходя из этого, будет проще осуществить выбор. Классификация обширная, поэтому стоит делать акценты на основное. Подразделение может быть:

1. По ширине проема:

  • с одной створкой;
  • с двумя;
  • полуторные.

2. По способу открытия:

  • направо или налево;
  • внутренние или наружные;
  • раздвижные или распашные.

3. По материалу:

  • из дерева;
  • из пластика;
  • стальные или алюминиевые;
  • входные двери из мдф;
  • сочетание нескольких материалов.

4. Наличие способов отделки:

  • искусственная кожа;
  • шпон из дерева;
  • дорогостоящие породы древесины;
  • применение пластиковых панелей;
  • ламинат;
  • порошковая окраска.

Из этого понятно, что видов входных дверей достаточно много. Стоит понять несколько важных моментов и выделить для себя основное.

Деревянные дома и их особенности

Многие думают, что установить металлическую дверь как в здании построенного из любого вида строительного материала (кирпич, шлакоблок), так и дерева не составит большой сложности. На деле все состоит немного по-другому, и в связи с этим, в данной работе присутствует достаточное количество моментов, которые необходимо учитывать.

Основные факторы, которые влияют на правильность установки металлических дверей в входном проеме деревянного дома:

Фактор прочности. Здания из дерева визуально выглядят достаточно прочными, массивными. Но при установке металлической двери в проем, древесина, которая расположена рядом с дверной коробкой, ослабевает, может образоваться щель, через которую в дом могут проникнуть сквозняки, пыль, посторонние звуки и насекомые.

Фактор усадки. После возведения деревянной коробки здания, на его фундамент осуществляется сильное давление. На протяжении 5 лет строение «усаживается», в связи с данным процессом все проемы окон и дверей немного искажаются в габаритах. Это актуально для всех деревянных домов, в частности, если они были возведены из недостаточно просушенного материала.

Фактор монтирования. При установке металлических дверей в проем бетонных, блочных зданий, опасения по поводу разрушения материала исключаются. Деревянные проемы, наоборот, могут ослабеть, в отдельных случаях – расколоться

В связи с этим, процесс установки металлической двери требует повышенной внимательности, осторожности, соблюдения правил крепления болтов, распорок

Фактор эксплуатации

Стоит принять во внимание, что в период эксплуатации деревянный материал изменяется под влиянием внешних воздействий (температурные перепады, изменения влажности)

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

ЗамерыЗамеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены

Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Особенности

Двери бывают различными, межкомнатными и входными, деревянными и металлическими, стандартными и необычными. Поэтому монтаж дверей должен производиться соответственно типу изделия.

Грамотно установленная входная модель обеспечивает помимо безопасности имущества хозяев, сохранность тепла и обладает хорошим уровнем звукоизоляции.

Первоначально необходимо провести процедуру демонтажа старой конструкции:

  • Если в помещении установлено старое дверное полотно, то его необходимо демонтировать.
  • После этого разбирают откосы, снимают старые обои и отбивают штукатурку.
  • Теперь необходимо определить место, где и каким образом крепилась коробка. У металлических дверей чаще всего – это анкеры.
  • Инструментом удаляют места креплений.
  • Когда все соединения срезаны, старую дверную коробку убирают.

Входные изделия классифицируются на виды по типу материала и способу открывания.

Среди основных выделяют следующие виды:

  • пластиковые;
  • металлические;
  • алюминиевые;
  • деревянные.

Алюминиевые двери устанавливают в большинстве случаев для складских помещений и гаражей. В квартирах и частных домах они не особо распространены.

Деревянные двери также менее популярны среди владельцев квартир. Несмотря на то, что они смотрятся невероятно дорого и солидно, такие конструкции не соответствуют правилам пожарной безопасности, предъявляемым к входным изделиям.

Входные двери из металлопластика менее популярны среди потребителей. Изделия из ПВХ чаще применяются в качестве межкомнатных дверей.

Подготовительные работы

Как и в других случаях, изготовление металлической двери начинается с бумажной работы, иными словами нам предстоит создать чертеж.

Чтобы чертеж был точным и соответствующим действительности, вам предстоит определиться с размерами.

Предлагаемая для ознакомления конструктивная схема входной двери познакомит вас с названиями и расположением основных узлов и элементов.

Готовим схему

Чертеж входной металлической двери – это масштабная схема дверного полотна, по которой будет выполняться сборка и монтаж изделия, с нанесенными на нее размерами дверной коробки, местами расположения ребер жесткости, петель.

Вооружаемся рулеткой и снимаем замеры с дверного проема.

Стандартным считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема значительно больше данных, имеет смысл установить отдельный блок сверху или сбоку дверного полотна.

Боковой блок можно сделать глухим или распашным, а верхний – закрыть листовым железом, застеклить или зарешетить.

Размеры дверной коробки должны быть на 2 см меньше дверного проема – это будет монтажный зазор, в котором выполняется регулировка установки блока во избежание перекосов. Ниже показана схема металлической двери в разрезе.

Чаще всего дверь крепится на 2-4 петли, количество их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.

Петли бывают наружные и скрытые, второй вариант более сложен в изготовлении и требует определенных навыков.

Поскольку мы с вами пытаемся изготовить «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.

Для равномерного распределения нагрузки, петли нужно сделать на равном расстоянии между собой, а самая верхняя и нижняя петли должны располагаться на расстоянии 15 см от края двери.

Ребра жесткости вы можете сделать в любом направлении – горизонтально, вертикально или сеточкой, а также по диагонали – тут все на ваше усмотрение.

Ребра нужно сделать так, чтобы они не проходили в местах, где будет выполняться монтаж замка, глазка, дверной ручки.

Количество ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под собственным весом, иначе через некоторое время двери потребуется ремонт.

Итак, чертеж готов.

Готовим материалы и инструменты

Определившись с размерами, готовим набор инструментов, которые нам потребуются при работах, подсчитываем количество необходимых материалов и отправляемся в магазин.

Предлагаем вам примерный перечень инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • набор отверток или шуруповерт;
  • болгарка;
  • струбцины;
  • напильники или шлифовальная машинка;
  • козлы или дверной стол для сборки;
  • измерительные инструменты (уголок; рулетка и т.д.);
  • строительный уровень.

Видео:

Для металлической двери стандартного размера потребуются:

  • стальной лист толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
  • металлический уголок 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для дверной рамы);
  • профильная труба 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для дверной коробки и ребер жесткости);
  • металлические пластины 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепления дверной коробки к стенам);
  • дверные петли;
  • замок;
  • фурнитура;
  • анкерные болты;
  • антикоррозионное покрытие;
  • краска по металлу;
  • монтажная пена.

Фурнитуру и замок выбирайте на свой вкус. Производители предлагают большой выбор замков, самыми надежными из которых считаются трехсторонние.

Замок с ригелями на три стороны, конечно, сложнее установить, зато и взломать его тоже непросто.

Если вы изготавливаете металлическую дверь для подсобного помещения (сарая), то допускается сделать облегченный экономичный вариант – в этом случае для ребер жесткости вместо профильной трубы применяется толстый арматурный прут.

В каком порядке выполняется эта работа

Замена дверной коробки (ее монтаж в новостройке) — многоэтапная работа.

Монтаж входной двери

Этап первый. Выполняются замеры.

Этап второй. Готовится проём. Демонтируется старая дверь.

Этап третий. Монтируется новая дверная конструкция.

Этап четвертый. Все щели заделываются.

Этап пятый. Производится финишная отделка.

Работать требуется неспешно и качественно, должны быть использованы только проверенные материалы, под рукой нужно иметь все инструменты и составы. И еще, желательно заручиться чьей-то помощью.

Дверную коробку можно крепить с применением разных методик. Так что потребуется определиться с наиболее оптимальным.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

  • В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

  • Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

  • Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Моя крепость
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector