Смета на устройство ленточного фундамента пример

Рассмотрим примеры

Пример расчета веса здания

Рис. 1. Расчет сопротивление грунтов и их виды.

На рис. 2 приведены приблизительные параметры веса элементо жилого дома, которые помогут вам произвести правильный расчет. Более точные цифры приведены в справочникам по строительным нормам и правилам.

В качестве примера возьмем двухэтажный жилой дом без подвала, размеры основания которого 12х12 м.

Сначала определяется общий вес здания — складывается вес крыши, коробки здания, мебели, цоколя и фундамента.

Высчитывается вес крыши. Он зависит от веса стропил, перекрытий и каркаса крыши, веса кровли и ветровой и снеговой нагрузки. Последние параметры можно выяснить в районных строительных организациях или установить по СниПу «Нагрузки и воздействия».

Допустим, что крыша деревянная, покрытая металлочерепицей, а снеговая и ветровая нагрузка незначительные: 3000+800+2000=5800 кг.

Определятся вес коробки здания. Он рассчитывается из веса самой коробки дома, капитальных стен, основных перекрытий и перегородок.

Рис. 2. Примерный вес конструкций жилого здания.

На строительство двухэтажного дома заданной площади потребуется приблизительно 15000 шт. лицевого кирпича (весом каждого блока в 4 кг) и ракушечник (каждый блок есит 15 кг): 15000*4+2500*15 = 60000+80700=140700 кг.

Для возведения капитальных стен, перегородок и некратностей используется красный кирпич, 1 блок которого весит 3,8 кг: 12000*3,8 кг=45000 кг.

Перекрытия возводят из круглопустотных железобетонных плит. Вес одной плиты 6х1,2 м составляет 200 кг: 34*2200=74800 кг.

Необходимо обязательно учитывать вес раствора для кладки кирпича и ракушечника, стяжку, черновую отделку штукатуркой. Все это будет приблизительно весить 63000 кг.

Общий вес оборудования, обеспечивающего дом, и мебели определяется в 5000 кг.

При суммировании всех этих параметров общий вес коробки здания составляет 329 100 кг.

Определяется вес цоколя и фундамента. Для строительства цоколя используется кирпич, весом каждого блока в 3,8 кг, а для фундамента берутся бетонные блоки, каждый весом в 1600 кг: 6500*3,8+40*1600=24700+64000=88700 кг.

Также необходимо учесть вес заливки бетонной стяжки, раствора для кирпичной кладки и монтажа блоков и железной арматуры. В сумме получается цифра в 106080 кг.

При суммировании веса всех элементов дома получается общий вес здания в 440980 кг. То есть на грунт будет давить 441 тонна.

Пример расчета запаса прочности

Сначала необходимо высчитать площадь опирания дома на грунт. Для этого берется ширина блоков, из которых будет монтироваться фундамент (например, 50 см), и умножается на периметр фундамента. В данном примере эта цифра будет равна 4800 см: 4800*50= 240000 см2.

Допустим, что вид грунта, на который будет опираться здание, — пластинчатая глина, способная нагрузку в 2 кг на 1 см2.

Высчитаем вес, который может выдержать грунт под зданием. Для этого умножим площадь опирания дома на рассчитанную нагрузку на грунт: 240000*2=480000 кг/см2.

Теперь можно высчитать запас прочности. Для этого из расчетной нагрузки на почву вычтем общий вес здания:

480000-440989=39011 кг.

То есть при ширине фундамента в 50 см запас прочности составляет 39 тонн. Этого вполне достаточно для того, чтобы построить достаточно большой капитальный жилой дом.

Для легких зданий такие запасы прочности не нужны. Поэтому их фундаменты возводятся не из блоков, а используют ленточную конструкцию, ширина которой обычно равна ширине бетонного блока — 40-50 см. Но если почва на участке суглинистая, а уровень грунтовых вод очень высокий, то придется возводить монолитную плиту или плавающий фундамент. Он поможет решить проблемы с неравномерным пучением почвы. Но в данном случае расчет запаса прочности грунта все равно необходим.

Если расчет и под дом проведены правильно и все нюансы учтены, здание простоит долго и никаких проблем с ним не возникнет.

Локальная смета: понятие, правила составления и общепринятые стандарты

Локальная смета представляет собой документ, содержащий расчет по объемам проведенных расходов и затрат на них. Составляется отчет по строгим правилам, начиная от мелких и заканчивая крупными объектами строительства.

Учитывается ряд данных:

нормативы (цены, показатели по производимым работам, тарифы);
габариты сооружения, занесенные в проект;
материалы и техника, прописанные в ведомости;
объем работ, который определяется по проектным решениям.

Для сооружения сложных инженерных объектов допускается создание нескольких смет. Описываются не только сооружения и здания. В определенную категорию входят затраты на наведение порядка на территории, организации стоянки на авто и дорог, создание инженерных сетей.

В смете есть два раздела – санитарно-технический и строительный. В первый входит разработка вентиляции, водопровода, системы канализации. Во втором разделе освещается сооружение пола, перекрытий, фундамента и других подобных конструкций

Важно отобразить цену на каждый элемент с учетом расхода материалов, трудозатрат и амортизации оборудования

Основы расчета

Когда составляется смета, чтобы получить точную цифру расчетов, нужно узнать количество необходимого материала. Для этого нужно учесть:

Размеры ленточного фундамента – длину, высоту, ширину.
Периметр.
Площадь подошвы.
Площадь опоры дома на землю (размер нужной гидроизоляции).
Показатель площади боковой поверхности с внешней стороны основы (необходим, чтобы узнать количество утеплительного материала для внешней стороны основы)
Объем бетона – сколько понадобиться раствора для заливки фундамента заданных параметров. При этом нужно учесть процент уплотнения бетона при заливке, поэтому к необходимой цифре нужно приплюсовать 10%.
Во сколько рядов будут проходить в каждом поясе продольные стержни, их минимальный диаметр.
Во сколько рядов будет проходить арматура в нижнем и верхнем поясах.
Величина «нахлеста» армирующего материала.
Через какое расстояние будут устанавливаться поперечные стержни арматуры.
Толщина используемых для опалубки досок и их общая длина.

Кроме того, могут понадобиться и другие материалы, поэтому каждый должен внести коррективы, учитывая размеры ленточного фундамента своего будущего дома с учетом всех его особенностей.

Как правильно определить расход материалов на фундамент – готовимся к выполнению расчетов

До начала строительных мероприятий важно правильно определить потребность в стройматериалах. Это позволит спланировать объем затрат и рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы

Так как возведению домов предшествует строительство основы, необходимо на начальном этапе рассчитать необходимый для заливки основания объем бетонной смеси. Для того чтобы выполнить расчет фундамента, калькулятор необходим.

Выполнить калькуляцию можно различным образом:

воспользовавшись готовой программой. Ускорить вычисления поможет размещенный на профессиональных сайтах калькулятор для расчета фундамента;
выполняя расчет вручную. Несложно, используя обычный калькулятор, рассчитать количество бетона на фундамент с высокой степенью точности.

Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий:

провести геодезические изыскания. Они помогают определить уровень расположения грунтовых вод, характеристики почвы и глубину промерзания;
определить действующие на основу нагрузки. Поможет правильно и быстро рассчитать фундамент под дом калькулятор, размещенный на сайте.

Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра

Произведя расчет количества бетона для фундамента, калькулятор учтет следующие данные:

тип сооружаемого основания. Профессиональная программа позволяет рассчитать ленточную основу, плитное основание и столбчатую конструкцию;
конструкцию фундаментной базы и ее размеры. Конфигурация и габариты зависят от особенностей здания, действующих нагрузок и характеристик почвы;
марку применяемого для заливки бетонного раствора. Она выбирается в зависимости от уровня механических нагрузок;
уровень промерзания почвы. Он определяется с учетом территориального расположения объекта строительства.

От полноты введенных данных зависит правильность подсчета раствора, а также расхода материалов.

Расчет ширины

Ширина ленточного фундамента должна вычисляться из соотношения допустимого давления на почву. То есть основным критерием будет не строительный материал, а особенности грунта в конкретной местности.

Минимальные параметры ширины фундамента – 30 см. Для расчета оптимальной ширины суммируется вес строения, нагрузка от атмосферных осадков, предполагаемая мебель, оборудование в доме, вес его жителей, и все это умножается на коэффициент 1,3.

Для фундамента важны и параметры перекрытия. Для этого рассчитывается суммарная площадь всех перекрытий, и умножается на 500 кг/ м куб. Не стоит забывать и о массе чердачного перекрытия.

Для подсчета веса мебели существует определенная величина – 195 кг/м куб, которая тоже умножается на коэффициент 1,3.

Когда вычислены все предполагаемые нагрузки, полученное число переводится в сантиметры. Это и будет ширина будущего строения.

Расчет фундамента на дом – калькулятор затрат

Как рассчитать фундамент дома самому

Определившись с методикой расчета количества бетонного раствора и применяемого для его изготовления портландцемента, можно приступать к определению общего уровня затрат на возведение фундаментной основы.

Общий объем расходов включает затраты на приобретение следующих материалов:

речного или карьерного песка средней крупности;
портландцемента необходимой марки;
среднефракционной щебенки.

Необходимо также учесть расходы на покупку:

стальной арматуры, предназначенной для изготовления каркаса;
досок, фанерных щитов или металла для сборки опалубки;
вязальной проволоки, используемой для соединения стальных стержней;
метизов, используемых для сборки опалубочной конструкции.

Технология постройки дома из бруса

Столбчатые (когда в земле бурятся отверстия и туда загоняются асбестоцементные трубы, проармированные и заполненные бетоном) лучше делать с ростверком — связью из железобетонной «ленты», сооруженной в надземной части фундамента. Это более надежно и подходит для слабонесущих грунтов.

Плитный фундамент это цельная плита, которая будет служить опорой для всех стен дома. Он наиболее подходит для пучнистых почв с высоким залеганием грунтовых вод. Но такой фундамент довольно дорог, так как требует больших затрат арматуры и бетона. Ленточный фундамент (полоса из железобетона) прокладывается под всеми несущими внутренними и внешними стенами. Весь фундамент связан в единую конструкцию с помощью арматуры, поэтому способен перераспределять неравномерные нагрузки. Он более, чем в 2 раза дешевле плитного фундамента.

Брус бывает размером 120х120, 140×140, 150×100, 150×150, 180×180, 200×150, 200×200 мм. Самые популярные размеры: 100х150 и 150х150 мм. Под балки перекрытия и стропила выбирают брусья 200х150 мм; они дороже, потому что должны выдерживать нагрузки на растяжение и, потому, делаются из отборного кругляка.

Если хочется иметь дом полностью деревянный без внутренней и наружной отделки, скрывающей дерево, можно стены устроить из двух слоев бруса, а между ними проложить утепление. Тогда поверхности будут нуждаться только в нанесении защитных покрытий (от горения, влажности, древоточцев). В этом случае для страхования сруба от расползания нужно устраивать ребра жесткости — перевязку внешней и внутренней стен через каждые 4-6 м, в зависимости от сечения бруса.

При укладке брусья собираются в венцы несколькими способами («в лапу» и «в обло»), углы скрепляются нагелями. Между венцами укладывается уплотнитель, это может быть войлок, пенька или современное льноджутовое полотно, толщиной 5 мм, продающееся в рулонах.

По достижении высоты первого этажа монтируются перекрытия, а затем второй или мансардный этаж, так же из брусьев или с использованием каркаса или устраивается крыша.

Полы в деревянном доме делаются двойные, с утеплением. Лаги — из бруса сечением 100х150 мм. Черновой пол можно делать из обрезных досок, затем слой влагоизоляции, слой утеплителя, слой паровлагоизоляции. И собственно пол — шпунтованная половая доска. Чем шире шаг лаг, тем толще должна быть доска. Пол первого этажа можно монтировать вместе с коробкой дома, только закреплять каждую пятую доску, а затем, после усадки дома перетянуть доски без щелей. Если брать доски естественной влажности, которые стоят в 2-2,5 раза дешевле сухих, то, даже с дополнительной работой, такой пол выйдет дешевле.

Кровля чаще всего делается мансардной. Можно сначала делать временную кровлю из рубероида. После усадки дома ее нужно будет снять и сделать крышу по всем правилам: под кровельным материалам — влагоизоляцию, между стропил — утеплитель, затем пароизоляцию, обрешетку и отделочный материал. А можно сразу подводить сруб под весь «пирог», кроме обрешетки и отделки. Отделывать комнаты рекомендуется тоже деревом — вагонкой, потому, что «дышащий» сруб в процессе эксплуатации будет менять свои размеры, и гипсокартонные плиты от этого будут покрываться микротрещинами.

Окна и двери лучше устанавливать на втором этапе — после усадки короба. Когда специальный влагомер покажет, что влажность древесины достигла 15-12%, можно начинать второй, отделочный этап.

Если заказчик собирается закрывать дерево внутри другими материалами, то стену можно делать в один слой, а затем, изнутри утеплять и приступать к отделке. Другой вариант: наоборот, оставить дерево внутри, а снаружи утеплить и отделать — обложить кирпичем, обшить блокхаусом, вагонкой и т. д. Кирпич должен отходить от стены на 5-7 см, для вентиляции.

Конечно, приступая к строительству, хочется примерно представлять, какова смета на строительство дома из бруса, чтобы рассчитывать свои возможности.

Основы расчета

Размеры ленточного фундамента – длину, высоту, ширину.
Периметр.
Площадь подошвы.
Площадь опоры дома на землю (размер нужной гидроизоляции).
Показатель площади боковой поверхности с внешней стороны основы (необходим, чтобы узнать количество утеплительного материала для внешней стороны основы)
Объем бетона – сколько понадобиться раствора для заливки фундамента заданных параметров. При этом нужно учесть процент уплотнения бетона при заливке, поэтому к необходимой цифре нужно приплюсовать 10%.
Во сколько рядов будут проходить в каждом поясе продольные стержни, их минимальный диаметр.
Во сколько рядов будет проходить арматура в нижнем и верхнем поясах.
Величина «нахлеста» армирующего материала.
Через какое расстояние будут устанавливаться поперечные стержни арматуры.
Толщина используемых для опалубки досок и их общая длина.

Разделы сметы

Чтобы правильно составить смету, необходимо знать, какие показатели при этом надо учитывать. Локальный расчет расходов должен включать следующие этапы:

Подготовка грунта. Речь идет про очистку перед закладкой основы под дом участка от пней, строительного мусора и всего остального, что может помешать работам. Кроме того, специалисты рекомендуют снимать верхний слой почвы сантиметров 25-30. Это – плодородная земля, которую можно использовать для выращивания культур.
Разбивка осей ленточного фундамента. Эту работу нужно доверить только грамотному специалисту, у которого имеются все необходимые для правильного построения плана на местности приборы и инструменты.
Земляные работы. Сюда входит выем грунта там, где будет проходить лента фундамента, а также трамбовка грунта, насыпка подушки из песка, обратная засыпка.
Монтаж фундамента. Кроме цены самого раствора раздел включает стоимость работы по его заливке. Если бетонный раствор на фундамент готовится самостоятельно, необходимо выяснить, сколько его нужно приготовить. Для этого длину ленты умножают на цифры ее ширины и высоты. Полученная цифра – это нужное количество раствора в кубометрах. Далее предстоит выяснить, сколько цемента, песка и щебня нужно для приготовления 1 куб/м раствора и данный показатель умножают на полученную цифру. К ней прибавляют аренду или приобретение ручного миксера либо бетономешалки. Также в этот раздел входит гидроизоляция базиса. Ее выполняют по боковым стенкам, используя рубероид и битумную мастику.
Стоимость материалов с учетом их доставки к месту строительства, включая аренду крана и другой необходимой спецтехники. При этом нельзя забывать и о разных мелочах, используемых при заложении фундамента. Это – металлические уголки, гвозди, другие виды крепежей, необходимых при изготовлении опалубки.

Главная
Ленточный фундамент

Источник

Создаем план будущего дома

После запуска софта создайте новый проект. В «Дизайне Интерьера 3D» предусмотрено два режима работы: нарисовать все помещения вручную или использовать в качестве основы план возводимого строения.

Выберите предпочтительный режим работы

Начертите в редакторе все комнаты, учитывая их реальную площадь. Добавьте двери, окна и лестницу, если вы хотите создать планировку двухэтажного дома. Также желательно заранее продумать расположение выключателей и розеток в каждом помещении: они находятся в каталоге мебели в разделе «Разное»

Можно сразу добавить предметы интерьера, выбрать отделочные материалы и включить в расчёты затраты на их приобретение.

Воссоздайте планировку будущего дома

Планируем расходы на отделочные материалы

Кликните по кнопке «Смета»

на панели действия. В появившемся окне программа предложит обозначить помещения и категории, расходы на которые нужно включить в конечную сводку. Выглядит это следующим образом:

Выберите помещения и категории для создания сметы

Внесите в таблицы виды, количество и стоимость работ и материалов для каждого помещения. В меню с левой стороны выделите комнату и интересующую категорию, кликните по кнопке «Добавить работу» или «Добавить материалы»

Сбор нагрузок

Сбор нагрузок осуществляется суммированием их каждого вида (постоянные, длительные, кратковременные) с умножением на грузовую площадь. При этом учитываются коэффициенты надежности по нагрузке.

Значения коэффициентов надежности по нагрузке согласно СП 20.13330.2011.

Нормативные значения полезных нагрузок в зависимости от назначения помещения согласно СП 20.13330.2011.

К постоянным нагрузкам относят собственный вес конструкций. К длительным – вес не несущих перегородок (применительно к частному строительству). Кратковременными нагрузками является мебель, люди, снег. Ветровыми нагрузками можно пренебречь, если речь не идет о строительстве высокого дома с узкими габаритами в плане. Разделение нагрузок на постоянные/временные необходимо для работы с сочетаниями, которыми для простых частных строений можно пренебречь, суммируя все нагрузки без понижающих коэффициентов сочетания.

По своей сути сбор нагрузок представляет собой ряд арифметических действий. Габариты конструкций умножаются на объемный вес (плотность), коэффициент надежности по нагрузке. Равномерно распределенные нагрузки (полезная, снеговая, вес горизонтальных конструкций) формируют опорные реакции на нижележащих конструкциях пропорционально грузовой площади.

Сбор нагрузок разберем на примере частного дома 10х10, один этаж с мансардой, стены из газоблока D400 толщиной 400мм, кровля симметричная двускатная, перекрытие из сборных железобетонных плит.

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне перекрытия первого этажа (в плане.

Схема грузовых площадей для несущих стен в уровне кровли (в разрезе.

Некоторую сложность представляет собой сбор снеговой нагрузки. Даже для простой кровли согласно СП 20.13330.2011 следует рассматривать три варианта загружения:

Схема снеговых нагрузок на кровлю.

Вариант 1 рассматривает равномерное выпадение снега, вариант 2 – не симметричное, вариант 3 – образование снегового мешка. Для упрощения расчёта и для формирования некоторого запаса несущей способности фундаментов (особенно он необходим для примерного расчёта) можно принять максимальный коэффициент 1,4 для всей кровли.

Конечным результатом для сбора нагрузок на ленточный фундамент должна быть линейно распределенная (погонная вдоль стен) нагрузка, действующая в уровне подошвы фундамента на грунт.

Таблица сбора равномерно распределенных нагрузок

Наименование нагрузки	Нормативное значение, кг/м2	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчётное значение нагрузки, кг/м2
Собственный вес плит перекрытия	275	1,05	290
Собственный вес напольного покрытия	100	1,2	120
Собственный вес гипсокартонных перегородок	50	1,3	65
Полезная нагрузка	200	1,2	240
Собственный вес стропил и кровли	150	1,1	165
Снеговая нагрузка	100*1,4 (мешок)	1,4	196

Всего: 1076 кг/м2

Нормативное значение снеговой нагрузки зависит от региона строительства. Его можно определить по приложению «Ж» СП 20.13330.2011. Собственные веса кровли, стропил, напольного перекрытия и перегородок взяты ориентировочно, для примера. Эти значения должны определяться непосредственным вычислением веса того или иного конструктива, или приближенным определением по справочной литературе (или в любой поисковой системе по запросу «собственный вес ххх», где ххх – наименование материала/конструкции).

Рассмотрим стену по оси «Б». Ширина грузовой площади составляет 5200мм, то есть 5,2м. Умножаем 1076кг/м2*5,2м=5595кг/м.

Но это ещё не вся нагрузка. Нужно добавить собственный вес стены (надземной и подземной части), подошвы фундамента (ориентировочно можно принять её ширину 60см) и вес грунта на обрезах фундамента.

Для примера возьмем высоту подземной части стены из бетона в 1м, толщина 0,4м. Объемный вес неармированного бетона 2400кг/м3, коэффициент надежности по нагрузке 1,1: 0,4м*2400кг/м3*1м*1,1=1056кг/м.

Верхнюю часть стены примем в примере равной 2,7м из газобетона D400 (400кг/м3) той же толщины: 0,4м*400кг/м3*2,7м*1,1=475кг/м.

Ширина подошвы условно принята 600мм, за вычетом стены в 400мм получаем свесы общей суммой 200мм. Плотность грунта обратной засыпки принимается равной 1650кг/м3 при коэффициенте 1,15 (высота толща определится как 1м подземной части стены минус толщина конструкции пола первого этажа, пусть будет в итоге 0,8м): 0,2м**1650кг/м3*0,8м*1,15=304кг/м.

Осталось определить вес самой подошвы при её обычной высоте (толщине) в 300мм и весе армированного бетона 2500кг/м3: 0,3м*0,6м*2500кг/м3*1,1=495кг/м.

Суммируем все эти нагрузки: 5595+1056+475+304+495=7925кг/м.

Более подробная информация о нагрузках, коэффициентах и других тонкостях изложена в СП 20.13330.2011.

Факторы, влияющие на показатель

Ширина ленты – один из определяющих прочность, выносливость и другие характеристики фундамента.

В свою очередь, она зависит от многих факторов:

характеристики грунта – чем он пучинистее, мягче, тем массивнее должна быть лента;
общая площадь дома;
толщина несущих конструкций – фундамент должен быть несколько шире стен, чтобы «запаса» хватило на фасадную отделку;
тип армирования ленты – между продольными прутьями выдерживается промежуток не меньше 200 мм, поэтому количество продольной арматуры влияет на ширину ленты;
предполагаемые нагрузки на основание;
площадь подошвы фундамента.

Все перечисленные факторы нужно учитывать при расчетах. Облегчить работу помогут СП и СНиП, на которые нужно ориентироваться при проектировании основания.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

рыхлость почвы;
площадь подошвы;
общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

Вид грунта (песчаный, глина, супесь).
Точка промерзания почвы. Её необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой и наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.
Высота водоносных слоёв. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
Проживание в доме.

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Метод расчета

Ленточный фундамент можно рассчитать двумя способами: по несущей способности грунтов под подошвой и по их деформации. Более прост первый способ. Его и рассмотрим.

Мы точно знаем, что первым строится фундамент. Но проектируется он в последнюю очередь. Его задача передать нагрузку от дома. А ее мы будем знать лишь после того, как определимся с типом всех строительных материалов и их объемов. Так что до начала расчета фундамента необходимо:

начертить план всего здания со всеми простенками;
решить, нужен или нет подвал, и какой он должен быть глубины, если нужен;
знать высоту цоколя и материал, из которого он будет сделан;
определиться с типом и толщиной используемых материалов для утепления, ветрозащиты, гидроизоляции, отделки как внутри, так и снаружи.

По всем используемым во время стройки материалам нужно найти их удельный вес. Желательно составить таблицу: работать будет проще. Только после этого можно приступать к расчету.

Ленточный фундамент чаще всего делают монолитным или сборным бетонным. Намного реже сегодня делают кирпичные или бутобетонные ленты: они менее надежны, но при этом для их строительства требуется большее количество материала, хотя стоимость его может быть меньше.

Условно расчет ленточного фундамента можно разбить на несколько этапов:

Определение нагрузки на фундамент.
Выбор параметров ленты.
Корректировка в зависимости от условий.

Теперь обо всех этапах подробнее.

Расчет глубины

Глубина ленточного фундамента напрямую зависит от характеристик грунта: влажности и глубины промерзания. Также параметры глубины зависят от наличия подвального помещения.

Важно! Глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома выполняется с небольшим заглублением. Это позволит сократить расходы на материалы в несколько раз

Для того чтобы конструкция была прочной и служила длительное время, необходимо проверить грунт на возможность задерживания воды. Если характеристики не соответствуют этим требованиям, то нужно приготовить дренажную систему из щебня и крупнозернистого песка. Это позволить придать всему строению дополнительную прочность, устойчивость, и уменьшить количество влаги в почве.

Совет специалиста! Если было принято решение строить ленточный фундамент глубина заложения не должна превышать 2,5 метра. Все, что выше этих показателей, считается экономически неоправданным.

Существуют и приблизительные показатели глубины конструкции:

для песчаных и суглинистых почв – не менее 45 см;

для глинистых – не менее 75 см;

каменные и скальные – от 45 см.

А вот толщина ленточного фундамента напрямую зависит от стен, которые будут на нем стоять. Она не должна быть уже, чем несущая стена.

Чтобы правильно рассчитать толщину, необходимо знать полный объем отливки, который по форме является прямоугольным параллелепипедом. Чтобы рассчитать это значение, необходимо вычислить периметр здания, умножить его на ширину и высоту отливки. Полученное значение и будет толщиной ленточного фундамента.

Кстати, для правильного расчета необходимо суммировать не только внешний периметр, а все длины межкомнатных перегородок.

Что нужно учесть при расчете фундамента

Особенности грунта и какого типа делать фундамент

Фундамент бывает нескольких типов: плитный, ленточный, свайный, на столбах. Иногда применяются и несколько измененные конструкции, являющиеся «модификациями» основных типов. Однако зачастую принимаются меры для изменения грунта. Например, если местность болотистая, то делается частичная выемка грунта и засыпается более прочный материал. Часто используется граншлак, который постепенно превращается в бетон;

Глубина закладки фундамента

Этот параметр зависит от двух факторов. Нужно определить, насколько глубоко залегают в этом месте грунтовые (подземные) воды. Также учитывается и то, на какую глубину промерзает почва в зимний период;

Какую нагрузку должен выдерживать фундамент

Нужно понимать, что на фундаменте (основании) держится все сооружение, которое имеет определенный вес. Вес имеют стены, крыша, потолок, пол. Плюс к этому вес имеют и двери, оконные рамы и т. п. Как этот вес посчитать? Известен материал, известны площади, известен удельный вес каждого вида материала (в интернете много справочных таблиц на эту тему). Поэтому общий вес всего сооружения можно высчитать. Не нужно забывать, что в здании что-то будет: мебель, бытовые приборы и т.д. Все это также будет добавляться к общему весу, даже включая людей, находящихся в помещениях дома.

Траншея под фундамент

Естественно, что перед тем, как делать фундамент, следует подготовить траншею. Ориентировочно можно указать ее максимальную глубину для некоторых грунтов:

песчаный или гравелистый 1 м
супесь 1,25 м
глина, суглинок 1,5 м

Но имеется и определенный минимум закладки:

сухой грунт 0,7 м
влажный грунт 1,2 м

Если в здании предусмотрен подвал, то минимальная глубина – 0,4 м (от уровня пола подвала) В индивидуальном строительстве чаще всего применяется фундамент ленточного типа. Он имеет такое преимущество, как жесткая связка всех элементов в любом направлении (продольном, поперечном).

кликните для увеличения

Предельные нагрузки

Понятно, что «общий» вес сооружения не должен превышать той нагрузки, которую может выдержать грунт. Приведем некоторые данные максимальной нагрузки в зависимости от вида грунта (в кг/см²).

крупный песок, гравелистый 3,5 – 4,5
мелкий влажный песок 2 — 3
твердая глина 3 — 6
гравий, щебень 5 — 6

При этом следует учитывать и вес самого фундамента. В любом случае нужно понимать, что такие расчеты делаются индивидуально для каждого строения.

https://youtube.com/watch?v=S33UTty4_Z0

Формирование фундамента.

Для того, чтобы самостоятельно сделать монолитный фундамент надо сначала вырыть котлован глубиной не менее 60 см. Затем в него засыпается «подушка», а уже сверху укладывается гидроизоляция. Только после этого укладывается арматура, в несколько слоёв, после чего, всё данная конструкция заливается бетоном.

Ленточный фундамент, подходит для пучинистых и глинистых почв. Он формируется из непрерывной ленты железобетона, по периметру несущих всех стен дома. Главный принцип такого фундамента заключается в том, что б основание дома было не только хорошо устойчивым и надёжным, но и лёгким. Фундамент ленточный бывает двух типов: заглубленный и малозагубленный.

Заглублённый фундамент делается следующим образом: основание закладывают на достаточную глубину, для того чтоб не промерзала почва. Следует помнить, что такой фундамент должен быть шире, самих стен дома, примерно на 100 мм, со всех сторон. Цоколь здания, должен иметь – 40 сантиметров минимум. После построения цоколя, укладывается арматура в два ряда, по два слоя. Однако такой вид фундамента имеет свои недостатки.

Во-первых, весь процесс формирования фундамента занимает слишком много времени и сил. Во-вторых, надо сразу иметь определённую сумму денег, чтоб хватило на все стройматериалы, которые следует купить заранее. В-третьих, самому такой фундамент не построить, нужны помощники или строительная бригада, а их труд, тоже должен быть оплачен.

Обычно такой фундамент закладывают, при строительстве многоэтажных домов, или 3-х этажных особняков с подвалом. Если, по проекту, в доме есть подвал, то такой фундамент лучше других видов подойдёт.

Малозагубленный вариант фундамента, намного проще, предыдущего. И отличается от него тем, что подходит для одноэтажных зданий, и закладывается на малых глубинах почвы. Этот вид фундамента малозатратный, и его заложить сможет даже новичок в строительном деле. Здесь самое главное, соблюсти все нужные пропорции.

Итак, для начала, можно обычной лопатой, самостоятельно надо вырыть траншею, глубиной в 60 см. Затем в неё насыпаем «подушку», состоящую из песка с щебнем (гравием). Засыпать следует равномерными слоями по 15 см каждый, желательно несколько раз. Теперь делаем опалубку, и всё это заливаем бетоном.

Теперь в верхней части цоколя делаем каркас из арматуры и надёжно его закрепляем. Ширина цоколя, на 10 см должна быть шире, всех стен в доме. Малозаглублённый фундамент, идеально подходит, для непучинистых, твёрдых слоёв земли.